Bandipur-Mudumalai: Sinine mägede tagumikel

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 15:37

Minu silmad imestavad metsa stseenil, kui me manööverdame oma jeepi Kuchcha rajad Bandipuri rahvuspark. Seal on puud kerge karjadega, veeretavad mäed ja ojad, mis kõnnivad kivimitest. Seal on tibu müts, drongos ja vaigud. Rohelises plaastris ja nendes puudes asuv neljaparameetri karja langeb mõni läänemere vägi. Meie juhendaja ja päevasõbralik juht Ganga Singh osutab mustuse teele ja ütleb: "Vaata, tiigerrada! Pole ime, et täna hommikul siin ei ole liiga palju tuulerõugusid. "Veelgi enam, näeme rohkem märke loomadest: porcupines, sambar ja elevandid, kõik on kõndinud sama tolmune teel paar tundi enne.

Meie juhend äkki peatab jeepi. Ma märkan, et mõned samm-samalaadsete tükipuude vahelised liikumised. Meie tähelepanu allikas on pruunikas-musta mass. Elevant? Kuid kui massiivne loom ulatub kattekihist, avastan, et see on ilus tagatis. Röstitud ja püstised on 6 jalga, metsloomadel on sportlane, valge kootud jalad ja muljetavaldav sarved. Öeldakse, et maastik on maailma suurimad metsvennad ja, nähes seda suurt pulli, ei saa ma kahtluse alla seada! Me leiame ülejäänud karjast, millel on enam kui tosinat liiget, enamasti naissoost. Tundub, et mets on täis mütsi ja me näeme palju sõidu ajal. Me leiame karja, milles on vähemalt sada loomast koosnevat karja, kellest kõik kogunesid mussoonis käivitatava värske rohu joana. Seal on palju tagajärgi, kuna kaks pulli lukustavad oma sarved, ja kõverate sarvede kõla ulatub läbi oru.

Ganga Singh toob jeepi peatusse Moyar Gorge'i lähedal. Me kõnnime väiksele teele seisukoha juurde. See on tuuline, kuid päev on siiani olnud selge. Vaatepunkt pakub panoraamvaadet tammile ja ümbritsevatele metsadele. Taustal on Nilgiri mäed või Blue Mountains, mis ilmuvad järjestikuste ridade seerias. Gorge lõikab läbi nende mägede ja mõnes kohas on ligi tuhat jalga sügav. Moyari jõgi, mille vihmas täis tormas, läheb läbi selle ranniku, äikestes minema. Peatuda vaikselt, istuvad meid ümbruskonda. Mäed on nüüd rohelised, kuid see on mussooni värv. Muude kuude jooksul on nad tavaliselt riides pruunid, kaleidoskoopilised roheliste ja heledate toonidega pritsmed, mustrid ja värvid, mida taimed õitsema - see on punane jaanuaris ja veebruaris, valge ja kollane märtsis ja aprillis, mitmevärviline varustus post-mussoon kuud. Õhtul läheme Safiiri Mudumalai rahvuspargis, mis piirneb Bandipuriga. Metsakorraldaja poolt juhitav safari buss mööda metsa mööda jõuab kallist kivist vaatetorni. Meie praegused sõidavad-jungle pole looduslähenemise seisukohalt nii rahuldust pakkunud, kuid kui Moyari vaatetornid peatuvad, siis kõik kaebused on unustanud.

Torn, mis on ehitatud nagu tuletorn, asub metsas sügaval metsas servas, mis asub Moyari jõe ääres. Gorge on nii sügav, et ma jõgede vaevu näen, kuid kui ma jälgin oma pilgu ülesvoolu, näeb see järsku hinge ära. Mojari jõgi, mis on paisunud mussoonveega, langeb sadu sadadele jalgadele, jäädes oma spreidesse kaduma. Teisest küljest näen, et metsavöönd levib nagu roheline vaip, mille külge on libisevad orjumid, kuukoosid ja sibulad. Giant oravari paar lisab suhteliselt rohevale maastikule pisaraduse. Järgmise päeva safari ajal näeme imelist ilusat noormehe elevandit, millel on kibud, mis peaaegu jõuavad oma varbadeni. Ta seisab bambusest, mis on lihtsalt tee kõrval. Tõstes oma pead ja pagasiruumi, et jõuda pakkumisega bambusnõuetesse, jätkab ta söömist, meenutades meie kohalolekut.

Kuna elevandid esinevad mööduva populatsiooniga, on mõned võimalused, et turistid võivad isegi minna selles suure tihedusega elevant-tsoonis tagasi, ilma et näeksid ühtegi pachydermi. Isegi elades, kus elevandid elavad, on kärpkonnad, elevandiluu kütkestajate peamised sihtmärgid, väga haruldased. Mul on tõesti õnne, et näha seda suurepärast käru ja seda ka nii lähedal! Minu õnnelik jookseb täna õhtul. Kuna buss läbirääkimisi kõvera, püüame silma peal üks kõige saavutanud jahimehed metsa - metsikud koerad või dholes. Me leiame neli neist lõõgastavat pärast võib-olla edukat paki jahti.

Kolmandal ja viimasel päeval otsustasin vahele jätta safarid ja asemel käia sealt (katkestatud) sealt Bandipuris. Ma otsustavad uurida paljutõotavaid linnuala piki trepilaile mäetippu. Isegi kui minu maitsestatud juhend, kohalik küla päritolu Kuruba hõim, viib mind rajale, sügavalt resonantne langurakk, teatab meie kohalolekust kõigile mööda. Kuigi me ei näe trekil liiga palju imetajaid, ei paista linnud meie deklareeritud kohalolekuga liiga häiritud. Päikesed, rannakarbid, sibulad, babbleers, mesilaste sööjad, parakeets ja mynas - kõik on hõivatud kodus ja kutsudes. Mets pulsiseerib mussoonide aretuslindude aktiivsust. Peakonksud löövad oma hiilgavatele saba-sulgede rongidele, püüavad muljet avaldada.Parabilinnud võitlevad väsimatult pesade aukude valdamise eest. Vihmavarjud hoolitsevad puu aukudega kinnitatud inkubeerimismeeste eest. Töökorras paar pääsukesed teevad lõputuid väljasõite edasi-tagasi, et toita oma näljasi tibusid. Mets on elus! Mõni tund, mõni päev siin veedetud, on liiga väike, et oma olemust imbib. Kuid linna puur läheneb ja sügavast südamest ma lähen koti tagasi oma kodusse. Ma tean, et ma tulen varsti tagasi.

Kiired faktid

Riigid: Bandipur NP langeb Karnataka, Mudumalai NP Tamil Nadu

Asukoht: Karnataka-Tamil Nadu piiril, Mysore-Ooty maanteel, Nilgiri biosfääri kaitseala piires. Mudumalai ja Bandipur on külgnevad, eraldatud ainult Moyari jõest Karnatakast.

Kaugused: Bandipur on 215 km SW kohta Bengaluru, Mudumalai on 14 km S Bandipur.

Reisi aeg:Teel 5 tundi, rongiga 5 tundi

Millal minna:Millal minna igal ajal aprillist jaanuarini, kõige paremini septembrist detsembrini. Pargid võiksid veebruari-aprilli jooksul suletud suuri metsatulekahjude tõttu.

Minge sinna:Tiigrid, elevandid, kastmed, nelinurk

Raman Kumari poolt

Teave autori kohta: ökoloogi Raman Kumar on olnud seotud India Wildlife Instituudi ja Dehraduni metsateaduste instituudiga