Manali-Leh-Manali: High Road

Manali-Leh-Manali: High Road

Meeletu, udune hommikul lahkusime me lopsakas, vihmajooneliselt Kullu org maha ja alustasime Rohtang Passi juhtivate juuksenõelude juurest ülespoole. Sõltuvalt heledast punasest Taverast ja noorest juhilt, kes sõltusid liiklusest andmisele kuulutamisele ja kiiruse ülevõtmisele, oli Delhi ja Manali postiindeks juba üsna sündmusterohke, ja ma ootasin, et mahajäänud maantee rippuvad maha jääma suhteliselt kaugesse süvenditesse Ladakh.

Kullu (foto dinesh_valke)

Pilved riputasid õhukesed ja levitasid kogu oru taskutesse, sest tihe roheline lehestik hakkas asetama läbikäigu tühjaks. See oli augusti alguses; suve lumetuulikud hordid olid kõik kadunud, tehes teed mootorratturitele ja jalgratturitele, kes lendavad sellel marsal oma suveks suurte seiklusteni. Üks minu reisi esiletõstudest oli kohtumine selliste seiklusvendajatega, eriti need, kes rändasid selle marsruudi jalgratastega ja jalgratastega. Mina olin maasturina, kui võiksite seda nii helistada. "Elupaiga maailma lõpp" oli Rohtang Passile antud silt. Täna, tänu teede ja mootorsõidukite avanemisele, on Rohtang värav teise maale ja rikkale, mitmekesisele ja erinevale kultuurile. Alates pliiatsitava halli taevast Kullu org, Lahauli läände lõunasse jääv taevas tõmbas hõõguvat värvi ja hooaja rekordse sademete eest hüvasti, hakkasin ma laskma selle trans-Himaalaja vihma varju.

Beaa jõgi (Balaji B foto)

Tee Lehini pole mitte südamega. Jättes kõrvale oma pideva vooluhulga - kahekordse langeva töö, maalihete kalduvus ja liustikud, mis voolavad läbi nagu jõed, on Ladakhi karm, ebasõbralik kõrgustik kõrbes, maksab aju selle lahjendatud õhuga. Looduseadused kehtivad siin nagu ükski teine ​​koht ja selleks, et "ei saaks olla gamma lama maakonnas", on kõige parem reisi alguses kohaneda. Ma võttis neli päeva, et jõuda Lehini, peatades Tupchillingis ja Hispas Himachali Lahauli piirkonnas, öösel peatumises Ladakhis ilusas Tso Kar (järv) ja lõpuks Leh, kust ma asusin oma ekspertse mägede reisija õe Bobbyiga tegi veel täiendusi Zanskarile. Langetades Lahauli poole, kus kiirelt voolav Chandra jõudis meie kõrval meie Spitist, nägin, et jõe ääres asuv oru oli roheliste kartulipõllude oaas ja hobuste ja hop-ja seakasvatusalade veekogud. Ümbritsevad mäed olid kuivanud ja tuuletõmbatud.

Maa budistlik tenor oli paljutõotav igas järjekorras - maja peal palvetati lippe ja ma lõpetasin oma esimese kohaga Tupchillingis võluvas Drilbu paisatavas taandumises. Laagriplatsil on vaatega Chandra ja Bhaga jõgede liitumiskohale orus üllatav üksildane eelistus. Laha käivitub 1200-aastane puust Guru Guru Ghantal Gompa Lahauli vanim klooster. See on ideaalne jalutuskäik, et aklimatiseerida ennast, mida ma tegin kopsudega, mis õhutavad ja pinges koormatud jalga.

Kloostri hüppamine

Tupchillingi ja Jispa vahele külastasin ma mõnda kloostrit, ükski, mis oli võrreldes Lehiga ümbritsevate suurejoonelistega, kuid pakkis siiski piisavalt sõitjat või kõndimist. Keylongi org ilmus roosilises renoveeritud Shishur Gompa ilusas kohas, samas kui Khardongi klooster, kus elasid meeste ja naiste munkasid, pakkus huvitavaid vestlusi. Ma isegi jõudsin Gondla küla menfolki rongkäigule, kes oli külastanud Malana külghalli oma jumalaga, Raja Gheypaniga. See oli nende 20-päevase jalakäigu viimane jalg, kuid nende elastsete vaimude puhul ei olnud tüve jälgi. Sportlik värvikas topis, mis heliseb lilledega, kandis oma devta lipu festooned palanquin koos 15-suu pikkade trompetid, millest mitmed mehed kandis nende õlgadel. Pragya muuseumid mööda teed olid peatatud, kuna nad varisesid vana Lahauli eluviisiga, kusjuures kleidid ja kombed olid Ladakhi omast väga erinevad. Ispa ise on valmistatud armas peatumast piki strand Bhaga jõge, kui see läbis suur basseini, karm ja kergelt humming.

Keylong Valley (Picasa)

Darcha ees läheb kerge tõus, mis viib Deepak Tali puhta veeni ja lõpuks oivaline Suraj Tal, mis asusid lumeervadega tippude keskel, kui teed lõigati üle kõrge Baralacha La (15 846 jalga) tuuleküllastatud suured korterid. Kobalt-sinise taeva kuppel Bharatpur, midagi muud kui ajutine langevarvalisus dhabas, osutus ideaalseks korralikult päikeseloojenuks, sest ma olin jututoas Mumbais asuva paariga, kes sõidlesid 150 km pikkusel Pulsaril. Seal oli ka teisi, raskeveokite jalgratastega koos tugiteenuste meeskonnaga. Kõigist oli üks resonantskord: "Me ei oodanud, et tee oleks päris nii halb." Kuid paljud mööda seda marsruuti, mida on võimalik lihtsalt märgistada kui "eluaasta reisi", kui see on tehtud. Mis muudab selle nii veenvaks? Võibolla on see kaugus, raskused ligipääsuga sellele, mis võimaldab tal säilitada oma maailma teiste tunnete.

Külma, raevu, talvepäevadel, rasketel lumetel tekib maa ja hävitab tee ise.See periood kestab kuus kuni kaheksa kuud ja alles aprilli lõpuks läheb armee oma lumeautomaatidega uuesti esile tuua. Siis on kõrge kõrgustikust kõrbes puhas, karm ilu, kus varju ja valgust ja kõrgendatud värvi muudavad ilusa kontrasti, maa pesevad kulda ja okreid, põlised sinine ja roheline, lilla ja punane. Arvestades, et see on häbiväärselt alasti maastik, mille vaevalt on puu, näivad Ladakhi igavused värvid peaaegu olevat anomaaliaks. Alates Sarchust alustatakse üht Manali-to-Leh'i sõidu kõige tähelepanuväärsemat ja maalilisemat ala. Windswept mäed võtavad kujundeid ja koosseise, mis kummardavad kujutlusvõimet nende kujuga. Tee läbib looduslikku virtuaalset galerii, mille aastaringkestest on jõuliselt jõuliselt välja lõigatud. Maastik jääb kõikidest alalistest asustustest kaugemale, sest see on elamiskõlbmatu, vaenulik ja karm.

Ladakh (Prabhu B Dossi foto)

Kõrghalli passid

Ma ületanud Himachali piiri Jammu ja Kashmiiri Sarchu ees ja teedetöötajate nimed muutusid Deepakist Himanki juurde või ühiselt "mägede tekitajad", nagu nad ise enda nimel kutsuvad. Tsarap Chu armas bassein mäe jalamil annab võimaluse järsule tõusule üle Gata silmuste või juuksenõelude (kokku 21) lained üles Naki La poole ja edasi Lachulung La (16 601 jalga). Kangla Jal (16003 jalga) suunas kitseneb teed vertikaalsete kivikivi külgedega, nende kalded ulatuvad tipuga, avanevad Kangla Jali all olevasse uhkele jõele. Enne Leh'e, just hooajaliste dhabade, General Reserve Engineering Force'i (GREF) teedetöötajate ja sõjaväe ametikohtade püstitamist maanteel, mis on väike pilt maastikus, kus mastaap on pealetungiv sõna, pole elektritolme või raketitorni. Praegune tee on kaetud endise karavanrajaga ja isegi tänapäeval on paljudel väljakäsitsemata ilmastikutingimustest hoolimata vana teekond.

Nomad maastik

Alates Pangist avaneb tee, jättes teele Morey Plainsi, mis hõlmab Samad Rokcheni piirkonda, osa Tiibeti-Changthangi platoodust, mis on kodusööja Changpas, ilmastiku peksmine, vastupidav partii - igavesti liikuda oma jakide, lammaste ja telkidega. Varasematel reisidel oli meie kollektiivne grupp lahkunud oma laagrist Debringis. See oli andnud oma elule, kombetele ja sitkusesse armas peek, et vallandada karmaid tingimusi, mis valitsevad sellel kõrgel mägise platoo juures. Täna laagriplatsil jäi jalajälgi isegi alla. Nad olid edasi liikunud. Jahutatud äikestuva tormi ja vertikaalsete lehtede vihmasaju peal tasandikel, ma sukeldun sooja järve kaitsev suunas, Tso Kar, rosset päikeseloojangut sära ja hirmunud kiang (looduslik perse), kes jooksis minevikus , tolmukivide hauakivid nende ärkamises. Kaunis tentne taganemine selle suure kausi üksikutel aladel oli raviks. Öösel oli rohkem tähti kui taevas, kuigi mägede ümber järve valgus kuuletus sürreaalselt, nende lumega kaetud veljed hõbedaks. Enne järgmise hommikuse algust kõndisin järve ääres ja näitasin mustakaelseid kraane ja rohkeid riidulikuid oma kaugele pankadele koos küpsete purgis ja kallis paljandusega üksiku kuldne kotkas.

Viimase jalaga Leh'ile tõmbas maantee rohkem häireid - rohumaad viinud kaootilistesse mähkmetesse, kui me teeme Tanglang La (17 585 jalga) ja raevutav torm, suuruselt teine ​​suurim käiguvahetus maailmas ja üks kindlalt marsruudi "tang" läbib. Prayer flagid vallutasid lohakas ja märjaks ja, külmakahjuliselt, võtsime varjupaika autoküttes. Lumehelbed langevad palmide suurusele ja nähtavus läheneb peaaegu nullini, ja me jõudsime peaaegu ühe tunni vältel külmale külmale peenestamisele. Ma arvan, et ma kuulsin maha minust räägitavat haagissuvila kelluke. Kuid ma olin selle üle kõrgel kõrgelt süüdi.

Tanglang La (Deepak Trivedi foto)

Kui ma lasksin oma juhile Vijay pausi, võtsin ma siia ratasse, võitlesid pika ja paksu pinnasega suletud tiivikuga, kui kahtlased GREF-i töötajad jätkasid kahekordse langeva tööga. Pärast reisi järjepidevat hävitamist oli Rumtse ja Sasomi küla asunduste elav roheline oaas peaaegu vabastuse all. Elastsed Ladakhisid valusalt suunavad jää-sulatust, et niisutada nende odra- ja paju-põlde. Tsivilisatsioon tuli käsikäes hea tarmakiga ja ma pingutatult jooksisin mööda kahekordse sõiduraja mööda punase kivimaterjali ja kitsa orgu, mis lõikas kangete kollaste lillidega. Meeruses avati oru, mille ees voolas võimas Indus, selle bassein, mis oli kaetud külade ja mäetippudega. Pärast pikka ja tolmune reisi, vihjas Leh nagu kummitav jewel, oaas hea toit ja mugavus.

Pikk kuum dušš oli kiire, et hajutada väsimus, kuid meel läks kaduma ja ilusatesse teedel, mida ma just sõitisin, mis ma sain ümber fotode slaidiseansi kujul, üle kogu minu väsinud ja veel aklimatiseeriv õde, kes oleksid lennanud tund aega Delhi lennult. Ladakhi ja Zanskari tähelepanuväärsed maastikud teevad mitu suurepärast sõidu sihtkohta. Võite sõita Pangong Tso juurde, külastada mõnda marsruudil asuvat kloostrit ja veeta öösel järve kaldal asuvas armas laagris. Järv muudab värvi nagu kameeleon, voolab akvamariini tooni ja sinist oranži ja halli, mõnikord ka taevast peegeldades ja muul ajal neid kõiki koos. Spangmik on viimane asi, mida teie luba võimaldab teil külastada.

Zanskari keelamine

Ootame oma reisi Zanskari kaugesse, kuid õppisime, et sild Induse lisajõedest oli pestud. Lehis kulus kolm päeva karmist ootust, sest armee asus selle asemele uue. Sõit Zanskarisse on väljakutse, eriti Kargili ja Padumi rand. See on peaaegu täielikult pitseeritud ja katmata kruus ja tolm, ja ajam võttis meid 12 tundi. Mõnikord tegime 225-kilomeetrise ulatusega teekonda madalas 20 kmph. Ideaalis on kõige parem peatada Panikhar või Rangdum keskel, kuid meil ei olnud selle täiendava aja luksust. Edaspidi, Thangbu edasi, maastikud, mis olid lahti mööda teed olid lihtsalt suurepärane, Nun ja Kun massiivid kerkivad üle Thangbu, omapärased külad ja gompas kõrvuti ja jäänukid kukuvad järsud nurgad peaaegu teedel. Suru oru moslemikülad suunasid Zanskari budistliku tenori Rangdumis ja läksime Zanskari lopsakatesse põldudesse Pensi La all.

Zanskar Valley (Foto by hamon jp)

The Durung Durung Glacier mu paremale tegi sujuva jääga fantastiline kiilas, mis tungis teele maantee äärde. Elektriline olukord Zanskaris on hämmastav ja me sõitsime öösel ööseks halvasti valgustatud Padumisse, veidi rohkem kui trekkingumiskeskust. Tänu peamise rahvarohke tänava majutuse puudumisele leidisime võluvat võõrastemaja kõrval asuvas Pibithing'i külas. Küla servas asus mu aknal vaade Gurma Gompa ilusale mägede fassaadile. Me veetsime siin kaks päeva, sõidame edasi sõidudesse ja kõnnime lähedal asuvatesse gompasidesse ja lükkasime sillutatud teele, et ühendada Zanskar Nimmuga.

Lähis Sani Gompa festival andis meile pilgu Zanskari värvide ja vaimu kohta. Lisaks festivali esile tõstetud chameti tantsule oli kohalik Zanskaris, kes oli käinud täieliku piduliku kostüümiga, mis peatas mind. Ja nad olid turistide arvust kaugemal. Kui me Zanskarist välja viskasime, mõtlesin ma, et tagasipöördumine on hullusega ja rõõmuga. Me jäljendasime fantastilisi liustikke veel kord, kui see teekond muutus Rangdumi rohumaadel läbi. Üheks muutuseks oli Himaalajas selline puhkepiirkonnas asetatud tee ja mitte trekking rada. Zanskari ajastulist kaugust saab kergesti seostada selle raske juurdepääsuga. Ja siis ma mõtlesin Tarmaci läikivast pinnast, mis oli ühendatud Zanskariga Lehiga. See muudaks reisi imeda. Aga Zanskar ei oleks enam sama.


TEEL

Manali-Leh'i teedel toimub kahekordne lamineerimine; aga see võtab kogu aasta vältel kulgema mitu aastat. Karm kliima võtab teed igal aastal teed ja näib, nagu hoolas hoolikalt GREF töötajad pidevalt teenindavad Manali-Leh ulatust. Manali ees ees olev maantee on kogu aeg välja lülitatud ja kõige parem on alustada vara, kella 6-ks, et sihtkohta jõuda õigeaegselt. Täiendavatel päevadel võtke arvesse aklimatitsioone harjutada ja laske Lahaulil kõndida, sest eeloleval marsil ootab teid vähemalt kolm kõrgemat. Ainult ühe bensiinipumba pärast Manali kohta, Tandis Lahaulis, peate paanikust üles tõstma - samuti kandma 50-liitrine tagavara, mis sobib kütusena, eriti kui kavatsete külastada Tso Kar ja Tso Moriri järvedest enne Lehit. Ärge unustage kütuse hoidmist enne Zanskarisse sõitmist, samuti ei ole sellel liinil Kargilist kaugemal asuvaid bensiinipumpasid. Mööda enamikku neist ajamitest (va sellistes peamistes sõlmpunktides nagu Leh, Kargil ja Manali) on raske leida ka mehaanika ja punktsiooniparanduskojad, nii et kontrollige varuratta seisukorda ja andke oma sõidukile enne pumpa head teenindust.

Kargil (Yodoodi foto)

Neljarattaline jõuülekanne on suurepärane, kui tahate maastikusõidule sõita, mis läheb teele loodusliku, kinnise maastiku või pinna poole. Ladakhis, spetsiaalse sõidukiga suure läbilaskevõimega 4-rattavedeliku kujul, võite seda teha suures ja liivasemas Morey Plains'is, Tso Karri ümber asuvate jõeveekogude ja mõne teise mudase, kruusa, lumega või kivine veega, mis võtab sinu väljamõeldis Gataki silmuste kohal kuni Naki La suunas ulatub kruusatee järsk kallak, mis lõikub sirgelt silmuseid vertikaalselt ja muudab järsu tõusu või laskumise. Kuigi tõstmine ei ole soovitatav, kuna see seab teie sõiduki tarbetu pinge, võib hea neljarattaline juhtimine olla lõbus. Kuid hoolitseme siis, kui liiv on liiga paksult kallutatud, sest võib juhtuda, et teil on vajadus köie järele, et oma auto välja tõmmata. Loodusõidukohad on vajalikud, et külastada Khardung La, Nubra oru ja järved. Teie reisibüroo suudab neid korraldada Rs 150 inimese kohta sihtkoha ja faksi teel või saata teile skannitud koopia posti teel. Neid lube saab ka Lehis asuvast kollektsioonibüroost, mis asub Polo maa kaugemas otsas, kust nad saavad tasuta kindla nädala jooksul. Kui kavatsete jääda üle nädala, peate taotlema kahte luba.

Kandke vähemalt kuus loa koopiat, kuna teil on vaja koopiat hoiule panna igas kontrollpunktis marsruudil. Hooajalisi dhabasid võib leida Manali-Lehist maanteel, pakkudes läbitavaid India ja Tiibeti toite, mune ja Maggi. Osutage šokolaadi, küpsiseid ja muid suupisteid. Lisaks sellele saab Bisleri pudelite ostmise asemel kasutada joogivett, mida saate täita hotellides. Enamikus hotellides serveeritud filtreeritud vesi on lihtsalt korras. Kui plaanite piknikke või telkisid, kandke ühekordse plasttoodete asemel köögitarveid. Palun ärge unustage prügikasti transportida. Seda sõitu võib teha igaüks, kes naudib sõitmist.Kuna seda teed pole palju liikluses, on kõigile ruumi ja õnnetused on haruldased. Kuna sõit on mõnevõrra maksustatav maastiku, teetarbimise ja kõrguse poolest, on kõige parem jagada sõit koos kellegagi. See tähendab, et on palju inimesi, kes üritavad seda soolo, kuid selleks on vaja tavalisest rohkem jõudu.

Külmutatud jõgi Lehis (Kumari viveki foto)

Teave autori kohta:

Ahtushi Deshpande on innukas reisija ja vabakutseline fotograaf ja kirjanik. ku

"

Jaga:

Sarnased Lehed

add