Maharaja, Jumalad ja Grandeur

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 15:37

Lennundus Mumbais ja Udaipurist sarnaneb aja masinas olemisega. Minu lend võtab maha 21. sajandi Mumbai ja tundub, et maandumisel Maharana Pratapi lennujaam Udaipuris olen ma veetud 19. sajandisse. Esimene asi, mida te märkate, on kollektiivne poos - tundub, et nendele inimestele on leiutatud sõna ramrod. Korrektsioon - see on teine asi, mida te märkate. Esimene on kõikjal vuntsid. On selge, et kui te olete puhas raseeritud, nagu mina olen, on teil vähemus; näo juuste puudumine peaaegu kindlasti teile metroseksuaalseks liigitamiseks. Maastikul, kus kaevandub machismo.

Minu viimane reis Udaipurisse oli üle kümne aasta tagasi, kuid see ei olnud palju muutunud, see hõlmab kauplusi, kus on nende aegunud kaup, ja ka järelevalveta kioskid. Mis on muutunud, on julgeolek - vanaaegsed vintpüssid olid asendatud tänapäevaste relvadega ja personali komplekteerimine ei ole kindlasti lahe. Kui see ei oleks tänapäevaste relvade ja hariliku maasikate ja Androidi jaoks peegeldamine, oleks raske vaevata uskuma, et see oli 2012. aastal.

Kui oleme väljaspool lennujaama, sõidame meie ettemaksuga taksosse ja oleme teel Devigarh. Mis mulle autosõidu kohta tähendab, on rohelus. Taimestik ja muud liivad Rajasthani linnades nagu Jaipur, Jodhpur ja Jaisalmer jäävad väheseks kahtluse alla, et nad on kõrbes lähedal. Teisest küljest on Udaipur lopsakas roheline - tänu paljudele järvede piirkonnale. Ainult kaktused on need, mis kasvavad välitingimustes, et metsloomi jääks lahtrisse. Kui me läheme väikelinnadesse ja küladesse teel Devigarh - mis asub Udaipur'i äärelinnas - meie Rajput juhataja Kishore Singh otsustab anda meile raha väärtust kahekordistades juhendina ja kolmekordistades filosoofina. Ta räägib Mumbais viibimise ajal ajaloolistest, religioonidest, veevarastustest ja aumõrvudest, kui me elame abinõuna.

Kuigi teed on uued ja laiad, pole keskmine juht, nagu ka mujal Indias, maanteede mõttes. Reeglid on mõeldud katkestamiseks - see ei tähenda, milline külg ütleb või on möödas. Pärast 30-minutilist sõitu värviküllaste külade kaudu näeme lõpuks meie abinõuna. Sõnad ei suuda õigustada struktuurse suurejoonelisusega, kuna see asub mäestikul, uhke ja vankumatu nagu Rajput sõdalane, vaatega 14. sajandi külale Delwara selle jalamil. Endine kuninglik perekond, kes on 15 aasta jooksul hoolikalt taastunud, on Devigarh ilmselt armastuse töö.

Nagu teised paleed - pöördelised hotellid, ei ole vanas tiivas ühtegi kahte tuba. Uuel tiival on standardsed ruumid nimega Garden sites. Need toad, erinevalt palee ruumidest, ei anna suurepärast vaadet Aravallisele. Me jääme üheks viiest Aravali sviidist, mis on Presidential Suite'i all. Avaras sviidis on kõik viie tärni omadustega standardvarustused. Ma pole nii kaugele vaadanud televiisorit 42-tollise ekraaniga, kuid arvan, et on olemas need, kes on väikese ekraani orjad. Tasuta wifi on kasulik, sest mobiilsidevõrk on aeg-ajalt lünklik ja ma tahtsin silma peal hoida India olümpia medalit. Me registreerume ja jälgime oma pagasit meie sviidile.

Devigarhi rahu ja rahulikkus on teretulnud. Ilm on meeldiv, nii et me otsustasime jahtuda basseini ääres vaatega rohelistele mägedele ja seejärel jõuame baarisse, kus vaatame Aravallise üleval asuvat päikest, kui me kokteile riputame. Järgmisel päeval veedetakse abinõuna mõnusatesse söögikordadesse. Restoranis serveeritakse nii India kui ka kontinentaalset kööki. Toit on geniaalne ja meie tavaline kelner - võluv vanamees nimega Mangi Lal - läks oma teelt välja, et meid mugavaks muuta.

Vihma tõttu pidime meie kaameli sõitu katkestama. Lõppude lõpuks, kui me jääme Mumbaisse tagasi, teeme oma teed UDAIPUR Linn veedab seal päeva. Olles kontrollinud TripAdvisori parimaid restorane Udaipuris, teeme me teekonna kõige kõrgemale positsioonile - Mewar Millets. Suurepärane söögituba pole nii, kuid vaade on hea ja toit on maitsev. Kogu rada, kus asub Millet, Chand Pol / Nayi Puliya lähedal, on toiduvõitlejatele meeldiv. Enamik ülaltoodud Udaipuri restorane on siin.

Ma olen natuke autotootjaga, mistõttu tuleb Internetist teada saada Maharaja Vintage Car Museum, pean seda külastama. Näidata on 20 paaritu autot - alates 1930ndatest kuni 1960ndate mudeliteni. Mõned on tunnistuseks Maharadase haltsuspäevadele, mõned näivad arvavat, et kõik head asjad lõpule jõuavad - isegi kuningriikide vägi. 1930. aastatel tundub, et Maharaja on täielikult muudetud Rolls Royce'i autodega. Aastaks 1960 kasutas ta palju karmi Rambler Classic 232.

Mõned autod on tõeliselt ainulaadsed - nagu Rolls Royce muundatud jahipidamiseks ekspeditsioonideks. Minu isiklik lemmik on 1946 MG TC pööratav punaselt. Kui teil on Udaipur, ärge unustage muust. Tänu aja vähesusele on meil peaaegu piisavalt näha Pichola järv ja Fatehsagari järv - mõlemad ilmselt näeksid neid ümbritsevate arhitektuurimägede puhul tõenäoliselt rohkem imelist ja majesteetset, kui seal oleks rohkem vett. Loodetavasti lisab järgmine mussoon need järved nende suurepärasele tasemele.

Pichola järv, mis on nime saanud lähedalasuva Picholi küla nime all, loodi kunstlikult 1362. aastapäeval AD peamiselt joogiveega varustamiseks ja Udaipur ja selle naabruskonna niisutamisvajaduste rahuldamiseks. Järve on neli saart - Jag Niwas, kus linnapalee asub Jag Mandir, millel on sama nimega palee Mohan Mandir, kust kuningas tunnistas Gangauri festivali ja Arsi Vilas, millel on lindude pühakoda, oli ehitatud ühe Udaipuri Maharanast, et nautida selle konkreetse koha päikeseloojangut. Rudyard Kipling oli nii muljet saanud järve ilu ja võlu, mida ta seda kirjeldas: "Kui Veneetsia omandis Pichola järve, võib ta öelda õiglasena," näha ja sure ", oma romaanis Marque kirjad.

Fatehsagari järve ehitas esmakordselt Mahagana Jai Singh 1687. aastal. Kuid 200 aastat hiljem lõi lekk maa-ala, mis moodustab järve. Seejärel rekonstrueeriti 1888. aastal endise Mewarriigi valitseja Maharana Fateh Singhi 6-lukkide hinnaga. Uue ehituse vundamenti pani Queen Victoria kolmanda poja-duktse Connaught. See rekonstrueeritud kirdepõhjaline muldkeha on kolme nimega Pal, Sõida, või Connaught Bund (muldkeha või mullivett). Nüüd on järv 2,4 km pikk, 1,6 km laiune ja 11,5 m sügav ning sellest on kolm saart Nehru park on suurim. Sellel on turistidele väga populaarne paadi kujuline aia restoran ja loomaaed. Nehru park asub Moti Magri põhjas asuvates mootorpaadides. Teine saar on tehtud ühiskondlikus pargis, millel on vesijuga purskkaev, samas kui kolmandal saarel on Udaipur päikese vaatluskeskus (USO). Peamise linna kaugemal on see järv populaarseks piknikupaikade seas turistide seas ja seda nimetatakse tihtipeale ka teiseks Kashmiriks.

Meie viibimise ajal Devarghis otsustame reisida Temple'i linna juurde NATHWADA mis juhib erinevate sotsiaalsete kihtide kaudu läbi pühendunud inimesi kogu riigist - ambaniid on regulaarsed külastajad. Kitsad teed, mis viib tempelini, on vooderdatud väikeste poodidega, mis müüvad kalliskive ja Chai. Kui siseneb Nathdwara templi kompleksile, on üks vaevu uskuda, et see on samas linnas. Kuigi seal on tavaline rahvahulk rahvahulk, on temple kompleks iseenesest puhas ja hästi hooldatav.

Lugu sellest, kuidas väga armastatud jumal sai siia, on huvitav. Mongoolia keiser Aurangzebi valitsemise ajal, kui Vrindavani paljud templid ja ebajumalad hävitati, otsisid Shrinathji iidlaste pidajad selle eest uut varjupaika, varjates seda Mughalast. Nad peitsid seda riigi eri osades, enne kui need said varjupaika Maharana Mewarilt. Ristik sõdalasel, kes kannatas jumalust - Kṛṣṇa kui seitsmeaastane, - jäi kinni ja keeldus liikuma Mewar kuningriigis kindlas kohas. Võttes seda Jumala märgina, et Ta soovis siin elada, otsustas ebajumalakidehoidjad muuta selle lapse jumala uueks koduks. Sellest ajast alates on see imetlev tempel seisnud Jumala valitud kohas.

Nathdwara kunstnikud on kunstnike rühmitus, kes töötavad kuulsa Nathdwara templi väljakutes. Nad on tuntud suurepäraste Rajastani stiilis maalide, Pichwai maalid , Mis kuulub Mewar kooli. Maalid pöörlevad ümber Krishna müstilise kujuga Shrinathji kujutise, mis on näidatud Govardhani mäel kinnihoidmiseks. Need sajandite jooksul on need kunstnikud teinud suurepäraseid illustratsioone. Selle teema kohta on avaldatud mitu raamatut.

Sõna Pichwai tuleneb sanskriti sõnast pich mis tähendab tagasi ja wais tähendab riputamist. Need maalid on hõbedased maalid Hindu jumala kuju taga. Igal pichwai maal peetakse sevaks või jumalakartuseks ning seepärast kujutab Shrinathji printsiks koos gopi ümbritsetud juveeltoodete ja luksuskaupadega. Lisaks Pichwai maalidele toodavad kunstnikud paberil väikesemahulisi maale. Krishna legendi teemad valdavad. Ghasiram on linna kuulsaim maalikunstnik, Kundanlal, kes kolm aastat õppis Londonis Slade'i koolis, töötas Euroopa kunsti mõjutatud stiilis, on üks populaarsemaid nimesid.

Kompleksis on sein, millele pühendunikud soovivad ja teevad vastupidi Swastika lubades naasta ja teha uus vastupidine, kui nende soov on antud. Pöördtehingute ja vastupidiste arvude arvust swastikas - tundus, et jumalus ei petnud enamikku oma pühendunutest. Darshan ise pidas edasi, kuna see oli Janmashtami. Otsustame oma teed tagasi Devigarhisse ja tegema spetsiaalset reisi templi linna juurde tulevikus.

Lennujaamast lähtudes tunnen uhkust selle üle, et see on India - mitte ainult riigi kodanik, vaid ka selle tsivilisatsiooni kodanik, kes on oma traditsioonis nii palju rikas ja oma ajaloos nii ahvatlev. Aastate jooksul on silmapaistvad kaubanduskeskused ja kohvipoed, mis asuvad metroos, poliitiliste protestide ja terroriaastate ajastul, mis katavad meie igapäevaelu - ehk on vaja sammu tagasi aega.Õnneks, kui vaatate turbane lapsi, kes sõidavad kitega, on tagasitõmbumine palju lihtsamale ajaperioodile - nagu nautida jooki, jälgides päikeseloojangut rahus ja rahulikus olekus. Seekord reisimine turbandunud laste, vanade maailma külalislahkuse ja võlu pühendunute hulka aitab kinnitada oma usku tsivilisatsiooni.

Postitas Debangana Sen

Debangana armastus reisimisele ulatub kaugemale tema tavapärasest poeristest Iirimaa taustapiltidest. Kui seda ei tehta, on ta järgmise päeva reisi planeerivalt planeerinud.