Great Ocean Road: Ultimate Road Trip

Great Ocean Road: Ultimate Road Trip

Me kõnnime laudteedel, mida poogasid teravad ja jäigad purjetavad tuuled ja imetlema looduse kunstlikkust. Lainete kokkupõrge korstnate rippuvate servadega, sest lovers seisavad romantiliselt mere ääres. Hiljem jõuame helikopterist linnuvaatesse, kummardudes üle veiderate kivimite, kibuvitsate kivimiteoste, isegi soolise ja pipraga looduse, gorse-ja-loodusvärviga kaetud kaljude, ägedate vahukeste ja peidetud küvedega. Kaheteistkümmend apostlit näevad selle nurga alt välja väikesed tekstuurilised savi bitted, millele viimistleb tuulepuhke heath, abstraktses maal.

Great Ocean Road (Foto: danwalker90)

See rannajoon on nikerdanud merel, tuul ja aeg: kaljunäidiskohtade ja unenäoliste vistadega on kujundatud meistriteosed. Austraalia Victoria suur ookeanitee on erakordne maastike mitmekesisuses: röövellikud rannad, mis on ühendatud jõhkraate laintega, põõsastikega, katedraal-sarnased kaared, ilusad postkaardiga merepinnad, ookeanivaade ja isegi smaragdiga varikatused vihmametsadest.

Meie odyssey sellel teedel algas 1800-ndate aastatel Victoria kõige aktiivsemates Victoria sadamates Warnamboolis ja täna Flagstaff Hilli merenduspargi saidi - suurepärase elu taastamise üheksateistkümnenda sajandi sadamas koos miljon dollariga laseriga näidata Great Ocean Road ehitati sõdurid, kes naasisid Esimese maailmasõjalt mälestuseks oma langenud seltsimehed 14 aasta jooksul lihtsate kirkade ja kühveldustega. See ei ühendanud mitte ainult isoleeritud kaluriküla ja metsarajatiste laagreid, vaid ka kindlalt turismikaarti. Teel on igal sammul meeldetuletused nimedega nagu suurtükiväed, Shrapnel Gully ja takistamatu tugipunkt "Mount Defiance".

Ristmik Warnambooli ja Princetowni vahel (frumertiga)

Warnambooli tuuletõmbus läbi roheliste karjamaade, rasvunud Jersey lehmade ja villa kaetud lammas karjatamine magus rohi. Meie esimene vaatenurk on türkiissinise mere taustal Saarte laht, rahvuspargi 33 km pikkune riba koos karmide püstkarkassidega. Kormoranid ja kala põõsad pesitsevad kiskjate, nagu rebastes, ohutute kaljude jaoks, kuna türkiis veed lähevad nagu sulanud klaas. Tänu tuhandele on selle ranniku kujundanud Antarktika otseselt puhutud tuulepuhangud. Tähelepanuväärsed lühikesed säilituspiirkonnad sõidavad 30 000 km ja jõuavad igal aastal tagasi septembris hiljaks.

Jätkame mordikute lahte, kus on pikad, liivarandad ja kivimid. Seal on kohutav koomiksiraamat-nagu "rohi puud", mis kasvavad kõrgemate vaiguteede all. Mis jõhkra surfamine ja soolane sprei tabab meid surmava noolega, seisame laudteedel ja näeme kuulsat Londoni silda koosseisu. Kuigi nüüd tundub see pigem kaare. Jah, London Bridge langes maha! Minu juhendaja Margaret Ryding räägib mulle lugu, kuidas mees ja naine olid romantilistel nädalavahetustel ja kõndisid liivakivide tornidesse. Kuigi nad olid kirstu juures, langes sild maha ja need olid jämedad. Seal jõudis päästehelikopter ja meedia. Tõmba lugu: mees ei olnud temaga abielus ja tema naine nägi kogu televisioonis televiisorit ... oops!

Martyride laht (bryce.muchow)

Suur ookeani teekond jätkab tuule ja silmaga silma vaheldumisi mõnikord mõnusalt, mõnikord ägedas ookeanis igal sammul. Seal on pidev muljetavaldav muljetavaldav ilu tunne. See on selline kinokasti külmkambrist tee, mida peate tegema lõõskavas punasel kabrioletil! Rannikut nimetatakse siit päris nn pitsikardiniks - valged, vahukad surfid, mis moodustavad suurepäraseid fotopoose. Sõitke Port Campbellis oma Norfolki männite ja kaitstud kaljudega - elava värviga mereäärne linn. Seal on pagariärid, kes müüvad koduseid maiuseid, väikseid kohvikuid ja vähki pakkuvaid restorane, kohalikku delikatessi. See on linn, kus peatuda ja lõõgastuda ning nautida bussitõugu, linnuvaatlust või surfamist, kuigi me oleme aeg-ajalt reisilennudel.

Sellel on kõik romantiline meistrivõistlused. See oli loodus ja tormiline öö. Tõsise merre, tihe udu ja kurikuulsate kivimite paljandid selles reeturlikus rannas olid surmajõu kellapüügilaeva Loch Ard, kus 54 reisijat pardal oli peaaegu oma kolmekuulise sõidu lõpuni Inglismaalt. See lamas maha Mutton Bird Islandi sissepääsu juures, mida nüüd nimetatakse Loch Ard Gorge. Toimis ainult kaks ellujäänut: ilus mees Tom Pearce, kellel õnnestus pääseda päästepaati, ja see pandi ukse juurde ja noor tüdruk Eva Carmichael, kes oli mõnda vrakkust kinni jäänud, kuni Tom oli märganud. Nad võtsid varjupaika kaitstud koobasse, kuni Tom murdis kallast kalju ja läks mõne lähedal asuva lambakasvataja juurde ja sai abi. Oleme kuulus Loch Ardi jões. Me vaatame üle õhurünnakute ja puhuti ja kujutame seda siis, kui torm tekib. See on koht, kus lambad langevad udusule.

Kaksteist Apostlit (Shubhemi foto)

Great Ocean Roadi külastajaid meelitada on rohkem kui lihtsalt maastik.See on suurepärane vaalade vaatamine, aga ka Austraalia loomade, nagu koalas, wallabies, kangaroos, haldjas pingviinid, vombati, ja mõne kilomeetri kaugusel pekstud teedel Melba Gully imelised tähega sarnased sädemed. Suur ookeani teekond on koduks ka parimatele meiereidele, kus on maitsvaid juustu, viljapuuaedu ja marjaplaate. Me tume läbi teed, mis oli vooderdatud puudega, millel oli pom-pom-tüüpi oksad, mida nimetati koorikuteks, teepuudeks ja iiriseks. Loch Ard Gorgeist on lühikese autosõidu Suur ookeanitee võluväli - Kaksteist Apostlit - eoste nikerdatud monoliidide keelamine ja uhke, nagu ranniku valvurid. Nad säravad roosakas purpurpunaseks pärastlõunase päikese kuldsete kiirtega, üle liivaranniku ja pikkade kaljuste nagu fantaasiafilmis kummalised rekvisiidid. Nüüd on jäänud vaid seitse korstnat, sest nad võitlevad looduse raevaga kaotamise vastu, kuna see juhib nende juuri.

Suur ookeaniliin täidetakse B & B-ga - pastell, hubased suvilad, kus on kodus valmistatud mahepõllumajanduslik toit ja pikad jalutuskäigud mahajäetud rannas. Kui sõit ei ole sinu asi, võite võita Great Ocean Walkist Apollo laest kaheteistkümnele apostlile. Seal on keskkonnasõbralikud kämpingud ja hästi märgatud rajad, kus saate nautida peeneid toite ja veine. Port Fairy ja Cape Otway vaheline rannikuala on kurikuulsa laevahukkide ranniku, kus on salvestatud enam kui kaheksakümmend laevavrakku. Bassi väin oli mitu vanglat, kolonistid ja kullajahikud 1800-ndatel ning paks udu, ohtlikud rifid ja tuletornide puudumine tegi selle tapmise maa.

Cape Otway majakas (foto FarbenfroheWunderwelt)

Aire oru läheb koos piimakarjaga ja võluvate kasvandustega Great Otway rahvuspark oma ilusate tagumikuga, iidse Jurassia pargiga sarnanevad vihmametsad koos sõnajalgade ja mürtidega, karmiinpunaste roosade ja kakaootiinidega. Me sõidame maismaalt põhimaantee suunas Great Ocean Roadi, Cape Otway'i majakani kõige lõunapoolsemasse kohta. Istub 91 m vaatega Torni väina ja Lõuna-Ookeani tuulekoosseisule, see on üks Austraalia vanimaid tuletorni, mis on ehitatud 1848. aastal. Paljude sisserändajate jaoks oli see tuletorn kuude pärast esimene maa-ala. Meremehed on sarnastanud selle kitsa ohtliku ulatusega Cape Otway et Kuninga saar nagu "nõela keermestamine." Me ronime tuletorniga, et tulla silmahoovale Peterile, kes näitab meile elavhõbeda baasil paigaldatud vanamoodne tuled. Ma seisan platvormil, kuna tuul lopstab mu põsed ja jälgib laevu hävitanud ohtlikke kivimisi. Meie aha hetk tõuseb metsaga kaetud teedel ja leiab need kummalised Aussie ikoonid - kaks koalasid igeme puu peale, nende noorukid aitavad ja panevad meid üles.

Otways'i jalamil on Apollo laht, mida varajased Euroopa asukad nimetasid paradiisiks koos oma puidust skulptuuridega jahisadamas. Me veedame siin kohvikus mõnda aega, vaadates mööda mererannast ja õlirõhu paatitega. Apollo lahe ja Lorne vaheline rada muutub metsikumaks ja püsib taustal särava valgusega. Vihikirjad hoiatavad draivereid lauadena: "Mikro-uni saab mõne sekundi pärast tappa." Margaret räägib mulle Great Ocean Roadi maratonist, mis käib igal aastal Apollo lahe ja Lorne'i vahel ja kuulub ühe maailma 100 suurima võidusõidu hulka.

Apollo Bay (autor Rob Deutscher)

Lorne on tüüpiline Victoriani kuurortlinn, mis asub vahuveinide ja uduste vihmametsade vahel, kus on rikkad puhkemajad ja luksuslikud restoranid. Kuulus kohalik võidusõit on Pub to Pier - kus võitja on esimene, kes hüppab mäe juurde, ujuge lahel 1,2 km ja seejärel telli kohalikus baaris õllepint. Quintessentially Aussie! Meie viimane peatus on Torquay - õnnelik-õnnelik rannaküla - Oz's surfing kapitali tähistades rannakultuuri - me näeme joonte kauplustes müüvad surfing seadmed, kotti rõivad ja tervislik toit, avatud õhu restoranid ja pronksiseeritud mehed ja naised, kes hoiavad lainelaua rannas pealkiri. Stseen otse Baywatchist! See linn on kodus surfuslike kangelaste hiiglased - Quicksilver ja Rip Curl. Kui me läheneme Geelongile ja Melbourne'i lõplikule maanteel linnakeskkonna pilguheittega, unistan ma ikkagi mägistäppade, lamedate vete, marsupialaalide kõrbest, pühkivast taevast ja lagunevatest kaljudest. Kogu luule, see on Great Ocean Road.

NAVIGATOR

SAADA SELLE

Õhu / rongiga: Lennata Melbourni kaudu Singapuri kaudu. Great Ocean Road algab umbes ühe tunni autosõidu kaugusel (100 km) Torquayist ida pool Melbourne'ist või 700 km kaugusel Warnembooli lääneosas. Te võite bussireisi minna ja Melbourne'isse tagasi minna päevas (umbes 650 km pikkuses üle seitsme tunni), kuid see ei anna teile aega, et näha vaatamisväärsusi maanteelt. Tee on romantiline sihtkoht, mida jagatakse ja imendub paari päeva jooksul.

Autoga: Kui sõidate autoga, siis on teil eelis, et teed välja lülitada ja külastada kohapeal.

MAJUTUS

Sebel Deep Blue, Warnambool

Telefon: 6103 5559 2000, www.mirvachotels.com

Lõuna-Ookeani villad, Port Campbell

Telefon: 6103 5598 4200, www.southernoceanvillas.com


Kõrval
Supreet Cheema

"

Jaga:

Sarnased Lehed

add