Bhutan - naeratuste maa!

Bhutan - naeratuste maa!

Kui me läksime Bhutani Phuentsholingi piirialasse, läbi India linna Jaigaoni Lääne-Bengali linnas, toimus kohe üleminek kaosest rahulikuks. Igaüks tundus olevat õnnelik ja kandis näo naeratust. Inimesed rääkisid vabalt inglise keelt. Dorji, meie 10-päevase reisiga meie autojuht, teavitas meid sellest, et siin on kõikidel koolidel inglise keele õpetamise viis. Ainult umbes seitse aastat on külastajad avanud Bhutanist, geograafiliselt isoleeritud ja riigist väljarännanud riigile. Võibolla nad olid oma maailmas õnnelikud ja ei näinud turismi edendamise vajadust. Pole ime, et see riik mõõdab oma jõukust rahvapärase naise asemel sisemajanduse koguproduktist.

Bhutan (Jean-Marie Hullot)

Rõivatud traditsioonilises Bhutanese rõivas nimega gho, Dorji tervitas meid kuzu zangpo või "tere." Värvikas ja kontrollitud, gho katab nad pea-to-toe ja nende kuningas austuse märk, nad hoiavad oma käed kaetud. Mitmest erinevast reisimarsruudist saab Bhutanist otsustada reisida Thimphu-Wangdue Phodrang-Paro-Phuentsholing'i ringkonnale. Meie sõites Thimphu saatel nägime Bhutani naisi, kes kõnnivad minevikus, plakeeritud pikka kleidi kleit nimega kira. Keha ümbritsetud ja volditud ümbris kinnitati mõlemale õlale silmatorkavate hõbetüpidega - see oli kulutatud koos toegoga, lühikese jope.

Bhutani rahvas (foto RNW.org)

Alanud on Bhutani hirmutava ja uhke maastiku kaudu liikuva teetranspordi teekond. Ma ei suutnud enam imetleda Dantaki (piiriteede organisatsiooni) jõupingutusi, et ehitada ja hooldada neid laitmatuid teid isegi kõrgusel 13000 jalga. Kogu läbi on Bhutanil värsked värvilised lipud, mis kannavad tuule tiibade palveid.


Thunder Dragoni maa

Kui me sõidame pealinnani, viis Dorji mulle kultuuris tidbittide juurde. Drõgi tähendas draakonit, ja ta ütles, et Bhutanid nimetavad oma riiki Drury Yul - Thunder Dragon'i maad - kui nad tahavad nimetada Drukpasiks. Nii palju, et Bhutani ainus lennuettevõtja nimetatakse Druk Airwaysiks. See oli radikaalselt värskendav, et teada, et Bhutan on naiste domineeriv ühiskond. Ma märkasin, et kõikjal oli rohkem naisi kui juhtivtöötajad, töötajad või lihtsalt läbikäijad kui mehed. Tegelikult pärib naised pärandvara ja vara ning mees läheb elama oma abielu pärast oma majas. Varsti hakkasime rododendreid nägema täiesti õitses - roosa, lilla, valge ja kollane. Tundub, et meie ajastus - aprillis - oli ideaalne. Bhutanlased kutsuvad neid "etometo" - ka paranemisvastane ravim pneumooniaks. 5 000 taime liigist, sh 600 sorti orhideed, 45 sorti rododendronit, 400 sorti seeni ja umbes 300 erisugust ravimtaimede liiki, on Bhutanese valinud sinise mooni oma riikliku lillena, mitte rododendroniks.

Blue Poppy: Bhutanese riiklik lill (autor Tony Takitani)

Thimphu


Thimphu levib üle Wang Chu moodustatud oru, mis tähendab jõgi. Erinevalt enamikust pealinnadest ei ole sellel kõrgel tõusul ja isegi tavaline Bhutanese stiil on ehitatud lihtsalt bensiinipump, mis muudab selle ilusti ühtlaseks. Kvaliteetne, värvikas ja kunstiline, sellel linnal on klass. Peatusime hotelli peene vaatega ja meie esimene söögikord oli dal-chawal, mille küljel oli vürtsikas marineeritud segu. Thimphu linnas on palju erinevaid vaatamisväärsusi - nii traditsioonilisi kui ka kaasaegseid. Kummardamispaikadel oli meditatiivne rahulikkus ja aeg tundus seisvat endiselt. Ma kogesin seda Changangkha Dzonil, mis on üks vanimaid 15. sajandist pärinevaid templiid. Noored budismlased kuulutasid hümnid ja puhusid lööma üheteistkümne nägema Buddha kummardama, pidades seda laste eestkoste jumalaks. Riiklik Memoriaal Chorten, "kõige nähtav religioosne maamärk Bhutanil", on muljetavaldav valge kuppel, millel on päikese käes kuldsed sädemed ja mida ümbritseb lazuli sinine taevas. Siin kujutatud maalid, mis on ehitatud 1974. aastal, kujutavad tantristlikku budismi ja värvilised palverehvid on ainulaadselt humpukad.

Thimphu (Ratan Sebastian)

Kunstihuvilistele on vajalik külastada kunstikooli, Rahvamuusika muuseumi ja paberitööstust. Kool õpetab tantsupilte, folkloori, käsitöö ja etenduskunsti, pakkudes paljudele töövahendeid. Ma külastasin muuseumis 200-aastast Bhutani kodu - see oli põnev, kui näha, kuidas nende ainulaadsed puumajad võiksid muutuda hooajamuks. Keegi on mõistlikult öelnud: "Kui mul oleks pidanud mainima suurimat erinevust Bhutani ja ülejäänud maailma vahel, võin ma seda teha ühel sõna - tsiviilisus." Olen täiesti nõus. Bhutani kultuur - kirjanduse, tolli, religioon, kloostrid, muusika, tants ja tulevik - kajastub Thimphus. See on ka üsna aktiivne ööelu ja kui soovite diskoteedi, minge Buzzi klubi või ruumi 34 juurde. Dorji oli lubanud näidata Thimphu linnulennu vaatevinklist, nii et õhtul võtsime me pika käiku BBS-tornile ja lõbusalt silma peal. Meie sõites tagasi nägime nii kuninga (tema palee) ametlikku elukohta kui ka SAARCi konverentsikeskuse muljetavaldavat ehitist, millel on praegu rahvusassamblee ja ministeeriumid.Me käisime kesklinna kellatornist jalutuskäigu kaugusel, imetlesime šikkust Euroopa-sarnast atmosfääri, enne kui naaseb meie suureks abinõuks Terma Linca - odav, kuid tagasihoidlik.

Wangdue Phodrang

Thimphu minevikus umbes 70 km ja kolm tundi mõnest uimastama maastikust jõudsime Wangdue Phodranini kaudu Do Chula läbida 10 150 jalga, mis pakub suurepäraseid vaateid Ida-Himaalajale. Me hakkasime varakult nägema Bhutani kõrgeima tipu Mt Jhomolari pilgupüüdmist ja lootsime selge taeva, kuid õnn ei olnud meile kasuks. Druk-Wangyel Chortens või Druk Gyalpo võidukorid on kokku 108 hämmastavat korterit, mis on ehitatud 2004. aastal Do Chula tippu. Järgmisel päeval Wangdue oli pühendunud arhitektuuriliste loomingute jälgimisele ordzongs. Punakha Dzongi või "suure õnnistuse palee" jõudmiseks, mis oli 4,430 jalga, pidi meid ristima Lobesa - väikese küla, mis asus magnooliapuude vahel. See muljetavaldav kindlus, mis ulatub tagasi kuni 1637. aastani, vaatas maalilisi, mille mõõnapinnad tõusid kahe jõe - Ma Chu ja Pa Chu - puhta veega, mis muutuvad Punachang Chuks.

Punakha Dzong (Jean-Marie Hullot)

Paro

Pärast mitmeid päevi Thimphu ja Wangdue kultuuriliselt ja visuaalselt rikkalikel kogemustel, oli aeg mõne seikluse jaoks. Meie loendis on must-trek-sihtkoht Paro-maja, kus asub Tectsangi klooster või Tigeri pesa, mis ulatub 9 700 jala kõrgusele; selle asukoht on piisav, et muuta isegi tahtlik teravik. Dorji lükkas meid baasist välja ja me alustasime, hoolimata sellest, et tunne oli hull. Pärast esmakordselt 100-meetrilist mändi ja Mani kivide pühendunud pettust jõudisime esimese vaatenurgast.


Cfynn poolt

Praegused lambid lendasid tuulesse, kui me minimeerisime energiariba, mis istuvad selle kalju üksiku teemaja juures. Tõeline ronimine algas teise venitusega - järsem ja raskem. Puffs ja püksid, lõksud ja lüngad hiljem, olime teises vaatenurgas, kus nägime kloostri silma-silma. Kuid siit pidi me saama 400 järsku sammu, ristama kitsast väravat ja ronida veel 300 sammu, et jõuda kloostri põhja, kuue templi kraam. Paljud langevad siinkohal, kuid teisest küljest on see väärt jõupingutuste tegemine. Kõrgus, mammut vesiputouks, oru laienemine ja saavutuste tunne on midagi maitset. Nad ütlevad, et revered Guru Rimpoche jõudis siia Tiibetist esimesel sajandil, ratsates tiigriga. Me jäime siia tunde, rahutlesime mediteerides, kuulsime Om Mane Padme Hum'it ja vaatasime orgu. Iga külastaja peab seda trekki tegema; võite hobuse võtta, kui see muutub raskeks. Seejärel sõitisime Paro jõe ääres läänes ühe tunni vältel Chele La Passi jõudmiseks. Üle 13 000 jalga on see suurim Dantakroads. Chele La'i jahutusfaktor võib olla kõrge, kuid maastik on neinev.

Viimane peatus

Minu vaatega Tashi Namgay kuurordist paro lennujaama vastas otsisin, et lennuk tõuseb lennult, mis on loetletud ühe maailma kõige raskemate lennujaamade all, ja koolitatakse vaid mõnda pilootidest. See oli Bhutani reisi pealmine kirss ja vaateväärtus väärt.

Kõrval Vaishali Singh

Vaishali Singh on reisija ja poohoolne, kuid tõeliselt südamega kokk.

"

Jaga:

Sarnased Lehed

add