Chandigarh-Chamba: läbi kunstniku lõuendi

Chandigarh-Chamba: läbi kunstniku lõuendi

Mägi teekond, nagu vein, tuleb nautida väikeste meetmetega. See vajab sellist leevendust, mis on reserveeritud maitsmisseansile. Sa peaksid pausi ja pisut vistas vabal ajal ja lase uus sõnavara sündi kirjeldada maitset, aroomid ja isiksused. Meie teekonna avamise päeval just see ei olnud meie päevakorras. Me viisime sihtpunkti. The Chandigarh-to-Chamba- ja tagasi sõita oli jaotatud üheksa päeva, kolm riiki ja umbes 930 km.

Chandigarhi järv (Foto Wikimedia)

Päike paistis kogu selle sära pärast, kui me läksime Chandigarhist ja Panchkulast naabruses Haryanasse, jättes kontoritundide kiirust. Innova tõmbas juba pikka aega NH22-d ja me varsti sõitisime Mignalu aedadest Pinjore'is. Linnas bussipeatuste ristmikul otsiti Bilaspuri suunas ja kõrvalised isikud hoiatasid meid NH21A kohutava seisundi eest. Me ei teadnud, kui kohutav see oli, kuni jõudsime natuke ees Nalagarhini, kus peatusime Heritage Fort'i korteri jaoks suurepärase hommikusöögiga. Seal oli kõrvalekalle läbi undulating, unmetalled riba ja siis teine, kus me pidime läbi vett, kui sild oli kokku varisenud. Meie juht, kuigi nimega Sher Singh, oli pettunud riskide võtmisest. Ta heitis ja hawed enne, kui tema usaldus oli taastatud ja ta sõitis voolava voolu koos veteran rallisti luksus. Meie kogemus osutus prelüüdiks.

Nalagarh-Swarghat on pidevalt valmimisvoor. Maanteel on kombineeritud valuplatsid ja purustatud rahnud, samuti katkendlikud kuccha rajad, mis tõstavad tolmuvarju, vähendades nähtavust nullini. See võttis meie ühe ja poole tunni, et teha 20-kordne km ja meie elulised olid üsna ümberkorraldused ajal, kui me tabasime NH21 Swarghati juures. See oli keskpäeval, tavaliselt mägedes valitud aeg taevast mahasurumiseks. See päev ei olnud erinev ja see valati, nagu homme ei oleks. Suurepärased rohelised mäed, mille tulemuseks oli ülekaalukas mussoon, ilmutasid ka dušši. Kui tuuled kõled, hakkasid puid tantsima, nagu oleksid nad olnud võlutud. Mäedel omandab vihm tämbr, mis on üsna haistmatu. Need olid hetked, mis pausid ja leotada kõike seda. Nagu jõudsime Bilaspurini, näitas odomeetrit, et meil on sõitnud vaid 126,6 km; vastavalt kellaajale oli meil olnud üle 5 tunni. Me loodame peatada Gobind Sagari järvel marsruudil, kuid see muutus üha enam võistluseks ajaga.

Nalagarh (Passetti foto)

Mandi juures läksime üle NH20-le ja siin hakkasime oma tõusma läbi meeldiva maastiku. Jogindernagar oli valiku seas meie läbinud kohad, ridaäärsed randlaedalad ja panoraamvaated. Tugeva vihma nähtavus oli vaene ja just nii, nagu see õhenenud, münt ümbritses marsruuti, vähendades meid indekseerima. Kui me lõpuks jõudsime oma esimesele peatumiskohale, oli Sidhpur Norbulingka Instituut, mis oli 17 km McLeodganj'ist eemal, juba peaaegu pidevalt 14 tundi.

McLeodganj, Tema Pühaduse asukoht, 14. Dalai-laama, on suurepäraselt paigutatud Ülem-Dharamsala okaspuu sügavusele, kus Dhauladhar vahemikud moodustavad imelise tausta. Me veetsime kaks päeva rändlevad oma tormivate, mitmerahvuseliste, kuid tugevalt Tiibeti tänavatelt ning räägime momosest ja tukupest.

Dalhousie (Foto Srini G)

Päris vaated Beadele

Dharmalasalast pärit Dalhousie'i sõit oli teravate pöörde, pimedate kõverate ja silmamanuste pikkade sarikate seeria, vedrudest vedrud, jõehobud, hooajalised juga ja rannaribad, mis olid kattega traditsiooniliste muda-kiltkividega kodudes. Iga painde oli kunstniku lõuend, kus üsna sageli ilmusid ilusad vaated Bease jõele ja vihma lisati oma dimensioon välja ja edasi. Kakroti ja Kakiara külade ümbruses asetsevad kõverad andsid maastikule linnuvaade. Hämmastav chai peatus, just nagu me Dharamsalalt lahkusime, oli Dhouladhar Bhojanalya, asus mäeservas ja ojaosas. Natuke vähem kui Sihunta linn, Dhakauli, kahekodanik, kellel oli jõgi, oli püütud minu väljamõeldisest ja ma läksin peeringa tüüpiliste Chamba-stiilis siseõuete alla, mida tervitasid teatud Maanbakhshi ja Noordini pered, kes seal elasid. Esialgne staccato vastus sai lõbus vestlus, kus ümbersõite sündmuste sai mulle intervjueeritud.

Kui ma lahkusin, kutsus Maanbakhsh oma lapselapse. Ta läks põldudele välja ja tuli tagasi hullema kurkidega, pakkudes neid häbelikult mulle, nagu kogu pere vaatas. Ülekoormatud, ma võtan mõned. See oli parim kingitus, mida sain pika aja jooksul kätte saada.

Kui me jõudsime Dalhousie'ile (6 678 jalga), siis nägime ette meie kõige silmatorkavam vaade. Tuulekate tõusis ja õhtune päikesevalgus lamas maha ümbritsevatele mägialadele ja allpool asetsevale orule ja võimas majanduse Pir Panjal. Ma unustasin kõik, et sisse logida, võtsin aia tooli ja ei liikunud, kuni linn kandis oma õhtut varjualust ja õhk muutus külmaks. Igal hooajal on siin eriline. Viibimise ajal kogesin ma meeldivat hilissuvel. Sügaval talvel oleks see teine ​​kuningas valge värv. Koloniaal Dalhousie ümbritsevad mäed on matkaja paradiis.Üks taseme treks on Kalatop Wildlife Sanctuary, 81/2 km kaugusel Gandhi Chowk, linna keskus. Himaalaja musta karu kodu juurde jõudsime, käisime Chambasse ja käisime jalutama oma deodarite seas, kuid ei leidnud elusloodust. Üksinda puuvilja peksmine oli kõik see, mis meid meelelahutaks. See võttis meid vähem kui tund aega, et jõuda tavaliselt turistidele Khajjiarile (6400 jalga) sujuvalt maastikul. Me panime mahlakurgid ja redisid, nagu me nägime, et maailm tegeleb erinevate tegevustega - zorbing, parasaila ja ratsutamisega - ilusate silmapilksustega, mis on piiritletud deodaritega, mis seisavad valvekeskustes. Poolteist tundi, mil meid seal viibisime, vihm, meie usaldusväärne abikaasa, viinud meid Innova sisse.

Paragliding Dalhousie's (Foto by rajkumar1220)

Mõne aja pärast kadus puhkajate tegevus ja kõik, mis jäi jämedaks roheliseks, oli selle peamine viibija: lambad, Jersey lehmad, mõned ponid ja hobused. Kohapeal, kus olime pargitud, hakkas kohalik muusik oma mandoliinist segama Chambiyali rahvalaulusid. Ühe hetkega muutus turistide Khajjiar õnnistuseks.

Sihtkoht Chamba

Edasine teekond Chamba'ile oli ka vahetusüritus. Me peatusime Lord Shiva kuju lähedal, kust selgepäeval saab näha Kailashi mäekat. Me ebaõnnestusid, et pilvekate tõuseb ja seejärel teeme meie allavoolu läbi maandumiskindlate alade ja maaliliste maaliliste roheliste mägede. Ravi jõgi sattus maastikku paari kilomeetri kaugusele meie sihtkohast ja sama läbimõõtur näitas meile täiuslikku lugemist 500 km, jõudsime Chambase hubi Chaugani juurde. Nagu selgus, Chamba (3000 jalga) olid tunginud Manimahesh Yatra naasnud palverändurid. Chaugan oli nende peatus maa ja tridentid kõik kujuga ja suurusega, värvitud püha punase sallid, kaetud roheline muru. Ühes nurgas oli edukalt Thanga-ta või Manipuri võitluskunstide rahvuslik treening. Mõnda aega osalesin selle pealtvaatajate galeriis, enne kui ma hakkasin põgenema, et näha palmimõõdulist linna, mis loodi tuhat aastat tagasi. Chamba valitsejad olid kunsti saatjad ja kui ma käisin oma büroos, avastasin ma, et linn oli kultuurikaarti; seal olid metallist skulptuurid, hõbedat käsitöö, miniatuursed maalid ja Chamba rumalai (ruudukujuline riie, mis oli kaunistatud Chamba kuulsa kahekordse satiinistri tikandiga, nn dorukha või kahepoolne, kuna mõlemad pooled on kasutatavad). See oli üsna erinev arhitektuurilisest ilust ja peenest teosest, mida leidis Chamba vanades hoones, eriti rohelist katusel Akhand Chandi palee - tänapäeva tütarlaste kolledž, mis jätab vaade Chauganile.

Chamba Valley (Photo by Voobie)

Chamba oli ka ainus koht, kus me harjutasime maitsvat pahari toitu, eriti rajma madra (samalaadses koguses ghee ja kohupiima küpsetatud aedoad) ja kadi. Chamba maitse jätkus päevil pärast reisi. Meie teed tagasi Kangra orusesse võtsime SH43, mis läbis Jot - kõrgeim punkt marsruudil (8398,95 jalga) ja Chowari. See oli selge päev, ja kui me lähenesime Jotile, mis meid tervitas, oli panoraamne lumesadu mäeahelik. Nagu ma koolitanud kaamera objektiivi vahemikus, tõstis lambakarik oma karja alla mägede suunas, viitsides välja tippjooksu. "Sa pead seda klõpsama," ütles ta. "Sa oled õnnelik, et on näinud Mount Kailashi." Hail Shiva! Lõpuks oli ta meile oma elukoha avalikustanud.

Varasemad Chowari ja Lahru, ajam muutunud kõvasti ja Nurpur edasi NH20 võttis meid läbi linna ümbruse meie järgmine peatus: tee aiad Palampur (4000 jalga). Meie suvila oli ideaalne põgenemine tsivilisatsioonist hoolimata sellest, et sellest on vaid mõni minut.

Varasel järgmisel hommikul sõitsime teedehoonete ja linna keskmise turu ümber. Dhauladharsid näevad siinkohal lahedat sylvan Palampurile iseloomuliku võlu. Veel üheks elemendiks, mis lisab linna atraktsioonile, on vesi oma jõgede võrgustikust, millest linn saab oma nime, kohalik sõna vee kohta, mis on "pulam". Meie viimane peatumine, Pragpur (1919 jalga), oli pärandküla, 88 km ja 2 tundi eemal. Me sõitsime mööda tihedasti metsa langevaid mägesid. Kõrgete mägede denudatsioon on nende maastikul maastikul kaldunud hooajaliste jõgedega, mis suurendab paisupaagi kahjustusi, mis jäävad pragpurini kuni pragpurini. Pärast suurepärast õhtut siin pärandriigi mõisas, kus me lubasime endale erilist teenindust, oli aeg koju tagasi tulla.

Pragpur (foto Dave Kleinschmidt)

Nangal'is, nagu me sel reisil esimest korda Pendžabisse sisenesime, vahetasime maanteed mööda Kiratpuri ja võttis selle asemel läbi Nurpur Bedi jõe, et jõuda Ropari (NH21) ja minna edasi Chandigarhisse. Kikar Lodge (Mob: 09478964971; Tariif: Rs 14,000-18,000 3D / 2N jaoks) teeb meeldiva öömahtu. Riigiraja ümbersõit oli tüüpiline rohelistele, pastoraalsetele Pandžabile ja autoga kikaripuudega varustatud avenue, mis oli suurepärane finale meie reisi.

Teel

Parim on alustada umbes 7.00 Chandigarhist. Suvedel saab 5.00 sobida, kui soovite sõita Mandi kaudu Dharamsalasse ja peatada marsruudil. Chandigarhist kuni Pinjoreeni võtate NH22; alates Pinjoreist Swarghati, on teil kaks võimalust - NH21A, lühem, kuid väga halb tee ja seega välditav, kuid see läheb läbi Nalagarhi ja pikema, kuid korraliku NH21.

Chandigarhi maanteel (Siddhartha foto 206)

Viimasel marsruudil sõidate läbi Kurali, Ropar (või Rupnagar) ja Kiratpur. Swarghatist jõuate teid NH21-st, mis viib teid Bilaspurist Mandi ja NH20 Mandi-Malani kaudu Palampuri kaudu.Ülejäänud teekond Dharamsalasse ja edasi Raitisse on rajatud teedel. Rait sõidab Dramanini NH20-sse, kust tuleb Tunnuhatti kaudu Banikheti kaudu sõita riigimaanteesse (43 ja 28). Sõit kuni Dalhousie ja Khajjiar on rajatud teedel. Chamba ja Nurpur, tagasi teel Palampurini, pääsevad sisse riigi maanteed (33, 43 ja 28). Nurpurist võta NH20 Palampurini; siis tagasi Mator Chowkisse, et võtta NH88 kuni Jwalamukhi Junction, kust sa saad SH23-st kuni Nehran Pukharini.

Riigimaan (nüüd riigi maantee) ühendab Nehran Pukhariga Pragpuriga. Et liikuda edasi Chandigarhile, minna Kalohasse, 6 km kaugusele NH70-sse ja sõita Ambisse (kuigi see teostaja oli Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb); ja siis võtke riigi maanteed (25 ja 22) Una kaudu Nangalini. Kuigi riigi maantee ühendab Nangali Kiratpouriga, võttis maha selle asemel riigi maantee, et pärast NHR-le jõuda NHL-ga pärast seda, kui Kiratpur-Ropari ristlõige on seotud kitsaskohtade ja raske liiklusega. NH21 viib teid Chandigarhile läbi Kurali ja Kharari. Alates Mandi-st võib NH20 kaudu Jogindernagarist Dharamsalasse jõuda kõrvale niipea, kui see pimedaks muutub. Välja arvatud linnades ja marsruutidel, ei ole hiljaaegu avatud mehaanika ja punktsioonitööde remonditöökojad. Kui sõidate talvedel, on mõistlik alustada varakult ja jõuda sihtkohta, kui see on hästi valgustatud. Nüüdseks on NH21A ühejoonega ja liiklusolud on üsna kehvad. See ringtee jääb lemmikuks rallistidega, kes saavad adrenaliini kiirust ja teevad kõverad kõverad.

Teave autori kohta:

Brinda Suri on töötanud ajalehtede tööstuses mitmesugustes toimetamisvõimalustes, kus ta kohandaks maailma sündmusi seitsme veergudega võrkudes. Nüüd ta valutab tahtmist ja jagab raportiid reiside kohta maailmast, mida ta varem redigeeris.

"

Jaga:

Sarnased Lehed

add