Bengaluru-Panjim-Bengaluru: suur põgenemine

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 15:37

Ma vaatan maailma, et mu silmad oleksid varjatud. Mõnikord on see ülerahvastatud, teistes tühjaks; seal on järskud mäed ja tihedad metsad, mere lõputu kõver ja tumedat punasel maastikul viltu maastikud, mis on vastastikku tasakaalustatud ja varjatud disainiga vastasmõju tasakaalustanud eelajaloolised kivimid. Päevade kaupa kukuvad need ükskõik kellelegi teisele, öösel on need pimedad nii sügavad, et isegi miljonil tähetel on vähe võimalik seda hajutada. Helirada ulatub kõige uuematest Kannada löökudest vanadele hindi filmilauludele ja Nina Simone väitele väikese suhkru kohta. Viimase paari nädala jooksul on linn olnud üha enam klaustrofoobseks mitte ainult lähenevate mussoonide tõttu. Dokumendid räägivad ainult kodanikuinfrastruktuuri ja assamblee valimistest. Televisioonis on liiga palju kriketit. Mul on vaja ruumi ja varase laupäeva hommikul, kui me eemal põrgutest liiklusummast NH48-le, kiirendades meie suunda Araabia meri, tunnen ma laiade ja avatud horisondi luksust.

Meie esimene peatus on Mangalore. Me sõidame mööda õrnalt libisevaid teid, mis hiljem rännumeid läbi künklike kohvikeelte, piisavalt võluv, kuid see on vaid näide ilust, mis meid rannikul ootab. Linn annab meile ka meie esimese maitse imeline mereande, mida me sööme sellel teel. Täna õhtul on see kuldkarkassid täiesti praetud ja värsked krevetid vürtsikas punases karriosas, mis on valmistatud sulgedest kergetest neerudoosidest. Kalad ei ole Udupi, palverännaku linn, mis on kogu Indias asuvate Lõuna-India restoranide sünnikoht, levib kogu riigis, kuid see pakub väga rahuldustundlikku idlis. Meie ees on sujuv NH17 tuul oma randa piki. Kunagi tihti näitab rõõmus kollane märk sellest, et väikesed, vaikne rannad, mida me sõidame, näib olevat lõputu stringi.

Neli me peatume, Maravanthe, Murudeshwar, Gokarna ja Karwar, mõlemal on kummitav võlu. Need ei ole Goa eredalt valgustatud, partei rannad - vähesed, kui üldse olemas, on kühveldused, pole päikesepõletatud turistide rahvahulgad, ainult merel peene liiva peal ja aeg-ajalt krabid. Kui päike paistab, on need rannad tumedad ja tõusulainete krahh täidab õhku. Neist neljast on Murudeshwar ehk kõige enam asustatud, tänu oma Shiva templile ja hiiglaslikule Shiva kuju, mis jälgib merd; ja Gokarna on kõige üllatavam. Kui me sõime Omri rannale, ronides järsul gradiendil, tundub võimatu, et rannas peaks äkki ilmuma selliste kõrgete mägede keskel. Ja siis on siin sinine palju allpool - mitte Om, vaid Kudle, isegi kaugemal.

Gokarna'l on Põhja-Goa ümbruse mõis: igal laudal on õlut ja menüü pakub Nutella pannkooke, mis tähistavad backpackeri rada. Vesi on soe ja tervitatav. Ma käin ennast õnnitleda selle eest, et pakkisin kõik paarid paarid. Järgmise hommikuse varahommikul kolisime Kudleeni. Pügipiirkonna mööda püstitatud marsruut tähistab sõbralikku valget kriit ja hommikueine sujuval valgest rannast on eriti hea. Aeg ei seisa siin vaid siin, see võtab oma kingad ära ja paneb oma jalgu lauale.

On raske ette kujutada, et vaid paar tundi hiljem me ületame Goa, kuid pärastlõunal sõidame üles ja alla ghatsi, liigutades Panjimile. Fontainhase ja São Tomé pärandikohad koos nende heledalt maalitud ehitistega ja kõnniteeliste kohvikutega on kaksemõõtmelised minarattad lõdvestunud ja sõbralikust vanusest, maailm laiematest teedest eemal ja nende liiklus kiirendab. Panjim on ka meie ajamite esimene samm - siinsamas on roheliste peopesade ja puhkemetallide asemel palju põhjalikumat teed ja põhjapoolset Karnataka karmi maastikku. Sellele vaatamata läbime me enne Bhagwan Mahaveeri kaitseala paksusi džunglisid, jälgides juuksenõeliku ja mis tahes metsloomi, mis võiksid teid ületada. Kahjuks pole keegi seda. Järgmise paari päeva jooksul, kui sõidame Hampi suunas, muutub mitte ainult maastik, vaid ka toit.

Kalad, kalmaarid, krevetid annavad võimaluse vürtsikate köögiviljade karri, jowar rotis ja sortide kohta. Dharwadi juures on hotelli administraator malli kui amatöör ajaloolane ja tema entusiasm tema linna jaoks ajendab meid linna rändama, leidmaks siin ja seal ajaloolisi aardeid, mis on liiga sageli tähelepanuta jäetud ja mahajäetud.

Järgmisel päeval ulatub teekond kaugele horisondi. Kummalgi küljel on tumepunase maa-alad ja maanteel on vaikne, välja arvatud vahetu sõiduki juhuslik hägusus. See tunne on peaaegu kinemat - ehk sobilikult, sest meie lõplik peatus on tuntud oma varajaste visuaalse suurejoonelisuse poolest. Kui me läheme tagasi elegantselt kavandatud Hampi varemetest Bengaluru ülekoormatud infrastruktuurile, mõistan, kui lihtne ma unustasin, et enamiku meie elude jaoks on ruum suureks. Järgnevatel päevadel elab tavaline igapäevane rütm, hoian seda amneesia.

TEEL

Enamasti on see lõõgastav ja nauditav juhtimiskogemus, kuigi tõenäoliselt algab see kaootiline märkus.Kui sa tuled enne koitu, siis leiad, et NH4 (Tumkur Road), mis väljub Bengalurust, on kinni jäänud veoautodega ja seatud tolmu ja heitgaaside sisse. Ärge lubage siiski pikaajalise liikumatuse pettumust. Tõeline ajur hakkab minema, kui lülitate Nelamangalas välja NH48-le. See on sujuv, õrn maantee, mis muutub üha maalilisemaks, eriti siis, kui postitada Hassani, hakkab ta rännema läbi mägised kohvi istandused. NH17 ranniku järgmine rida on puhas vaba aja veetmine. Tee võimaldab kiirendada, nii et saate täielikult kontrollida, kui aeglaselt või kiiresti soovite minna ühest peatusest teise. Nii Goa sisenemine kui ka väljumine (vastavalt NH17 ja NH4A) vajab rohkem kontsentratsiooni: teed on head, kuid mägised. Teel tõstetakse ja langeb korrapäraselt teed, mis tähendab, et jalg peaaegu alati käib siduriga, samal ajal kui väljumiseks on Bhagwan Mahaveeri pühakojas pikk ja järsk tõus - jälgige paljusid juuksenõelikuid ja looduslikku võimalust teed ületavad loomad.

Lühimaks marsruudiks Dharwadiks oleks riigi maanteel, mis läheb otse Londonist idas, kuid see tee on kohutavas seisukorras, seega on parem võimalus jääda NH4A-le ja sõita põhja suunas Belgaumi poole. Kui te ei soovi külastada Belgaumi, võtke siiski õige välja lülitada riigi maanteel vahetult enne Khanapuri linna ja sõita mööda kitsast, kuid piisavalt põhjalikult asetatud teed, mis lõikub läbi külade ja põldude, kuni jõuate uimastamist hõlbusti NH4-ga. Kahjuks on NH63, mis juhib Dharwadi kaksiklinnast Hubli Hampisse, palju vähem tõhus - kitsas ja kergelt sillutatud, seal on ka palju kaubandusesisest liiklust, mis võib aeglustada sind. NH63 hakkab järk-järgult hullemaks edasi liikuma, vahel Hampi ja Bellary - karm, rahvarohke ja enervating. Õnneks pole see väga pikk venitus ja SH19, mis algab Bellary'ist, on hästi sillutatud ja veidi mägine. Hiriyuri linnaosas NH4 liitub riigi maanteel - tema neli rada ja uskumatud kiirused võivad rikkuda teid Tumkuri teedel ootavate mooside eest.

Teave autori kohta:

Parvati Sharma kolis vabakutseliste reiside kirjutamisest Bangaloris täiskohaga ajakirjandusse Delhis. Ta naudib fiktsiooni kirjutamist ja töötab lühikirjelduste kogu.