Tiigri territooriumil Bandhavgarh

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 15:37

See on november ja nõrk talvine päike on just niipalju, kui mul on palju kihte woollensi. Meie juhend, mis on jeepi rattale, on juba mõnda aega ukse poolele jõudnud, uurides suurt kogumit asjatundjaid ja mütsides oma hinge all. "Siin peaks olema tiiger siin," ütleb ta närviliselt. Kakskümmend sekundit hiljem läheme mööda teekonda ja kui ma tõstatan oma silmad, kuulen ma teda: "Tiger on teel! Tiger on teel!"

Tiiger kõnnib teadlikult mööda teekonna täpset keskpunkti, kus kõikvõimas on laisk kõnnak. Tiigri või turistide arvates ei ole mingit kahtlust, et tee kuulub temale. Ta on õppetöö toores tervis. Päike pilkab tema karvkatte ja tema viltuste otsad. Tema värv ei ole leegipunane või joonistusraamatu oranž, vaid tõeline ja võine kuld, nagu siid, mis on sisenenud sisse. Tema tohutu pea laeb veidi, suur karvane pall; ülejäänud teda on lihased ja jämesoole. Ta sära.

Juhis servad väga lähedal, et me järgime 15 jalga kaugemal. Suur kass ei vaata isegi ringi. Ta peatub puu juures, pöörab meie suurepärase profiili ja tõstab oma sabat koore pritsimiseks. Teine Jeep, mis läheneb teisest küljest, ei näe nii teda kui ka meid ja meie kohutavaid märke "Stop!" Kui sõiduk keerleb painde ja lööb seisma, tiiger, mis on kahe sõiduki vahel pressitud, laseb välja tüütu rebenemine ja astub teelt džunglitesse.

Enamik metsi on täis üllatusi ja ilusaid, mõnikord ka transtsendentseid hetki. Kuid ei ole midagi võita esimese nägemise tiiger looduses. Ja kuulda vanu käsi ütleb, et iga kord on selline maagiline esmakordne sündmus, mis on tähistatud sama hingetõmbega, sama hirmutav aukartusega, samade kõige põhilisemate inimeste instinktiivide kasvatamine - kiskja ilu ja hirmu meelitamine. See on minu esimene kord, siin Bandhavgarhi rahvuspargis Madhya Pradeshi kaitstud metsa väike teekond, mis oli kunagi Rewa maharajas shikargarh (mänguvaramus) ja viimastel aastatel on Ranthambhore tiigriga sünonüümne või kanha. Bandhavgarh on tuntud selle poolest, et seal on iga riigi rahvuspargi tiigrite tihedam tihedus - kuigi endised valitsejad võtsid entusiastlikult kinni veendumusest, et monarhil õnnestus 109 tiigil laskma. Me järgime tiigri edenemist harjunud lõuendil, mis pärineb alamarest, seejärel rassi alla, et jõuda teele, et jõuda teele teise punkti. Kiiresti vahetades teiste jeepide juhtidega, selgub, et ta läheb koos tema kaaslasega, nelja hariliku tiigriga, kes asub mõnes kauguses metsa serva kõrgel rohul. Niipea kui metsaline on juba teist korda kadunud, tõmbame teed üles, kus metsaosakonna elevandid on koorunud ja juba edasi reisivad turiste, et tutvuda ema ja beebidega.

Kakskümmend viis sõidukit seisavad täis inimesi, kes ootavad oma pöördumist ühele kolmest elevandist, kolmas noor naine, kes pole veel täielikult kasvanud. Kuigi mees-tusker ja täiskasvanud naisel jalutama edasi-tagasi teatud küünilise väsimusega, läheb see väike daam ümber nii, nagu ta on innukas palun praktikant. Me hüppasime hüpped jeepilt ja tohutu kallakule - ma olen sellegipoolest väga rahul, sest me jääme 12 jalga maa peal ja kui tiiger on ilmselgelt ilus asi, siis on see ka hirmutav ja seal on asi nagu liiga lähedane ühele.

Meie elevant seab maha rohu tee, kus teised elevandid seisavad. Lähenemine on juhuslik: tigress näeb, et kõik tulevad kaugele, pole üllatusi. Ikka on mulle hämmastav, et silmitsi seisnud kolme suurte loomadega, kes on 5 jalga ja kellel on teda välja õpetanud tohutud kaamera läätsed ja turistide aeg-ajalt sosistatud kommentaar, ei muuda ta juuksed.

Tegelikult on ta nii tühi, et ta vaevu avab oma silmad; ja nii kiiresti kui ta venib välja ja magab, valge tema nägu ja kõhtu valge kui ükskõik milline Surf-pestud särk. Ta ja beebid hakkavad taastuma tohutu chitali toiduga, mille rümba asub tema kõrval; üks poiss on tema selga peksmisega koos kõigi oma käpad õhus ja tema distended vähe kõht soojas päikese käes; teine on veel hirve toitmiseks. Ülejäänud kaks on ilmselt metsas mänginud.

Me vaatame mõni minut ja mahout muudab elevandi silmapaistvaks, et kõik saaksid hea välja. Ma olen aukartuses, kui täiesti unustamatu meie kohalolekust on tiigrid ja beebid. Lõppkokkuvõttes pöördume ümber ja teeme teele tagasi. Jeppi tagasi vaatame tiigreid tundide kaupa läbi binoklid ja kõrged heised; sekundi pärast näeb ema suur triibuline nägu mulle otse silma ja mu põlved pöörduvad veega isegi siis, kui mu süda hüppab.

Bandhavgarhi s Niinimetatud Tiger Show on sama tore, nagu on kohutav.Pargis on pargi suurus, organiseeritud viis, kuidas seda juhtida ja tõhus teabe levitamine, on väga tõenäoline, et näete vähemalt ühte tiigrit kolme või nelja päeva jooksul. Negatiivsuse poolest annab see kogemusele kokku kogumisliini kvaliteedi ja nõuab vähem turiste - näiteks tiigrid on suhteliselt jeepide ja inimeste jaoks kasutusel, mis tähendab, et nad ei ole mõnes mõttes nii looduslikud kui teised tiigrid võib olla. Ja muidugi on turistid vähem sunnitud muutma oma linnukasvatuse käitumist; India džunglite üks häirivaid asju on see, et turistid jätkavad pidevalt viletsust, kas looma juuresolekul või mitte. Nad karjuvad üksteisega, kandma roosat ja kuldset värvi, söövad paratoose ja marineeritud marinaid ja siis viskavad metsapõrandale pakkimise.

Kahjuks tunnevad paljud turistid, et nende reis on raisatud, kui nad ei näe tiigrit. Need inimesed kaotavad palju muid asju, mis moodustavad vapustava metsakogemuse: väiksemad loomad, nagu hirved ja metsseledad; linnud; karge hommikust õhk; ilus samblik, rohtukilp, murtud, lehev, veetne metsakeskkond ise. Isegi kõige levinumad loomade märkused võivad olla võluväelised: lööve, mis jääb poolküünla puhtaks; metsseiskade ema juhatab oma põrsad ettevaatlikult läbi harja; India rull, kes lendas päikese poole, vilkades taeva-siniseid tiibu. Ja seal on ka metsa endi lõputult mitmekesine ilu, mis on igal hetkel erinevad mitte ainult maastikul, vaid ka meeleolu ja õhkkonna poolt, mis on tingitud valguse, ilmastiku ja temperatuuri trikkidest.

Andmeid Bandhavgarhi rahvuspargi kohta

Mõnda aega 12. sajandil Bandhavgarh Fort, kes asus reservi, oli Chandela dünastia jõu asukoht. Hiljem tuli see Baghelsi ja seejärel Rewase all, kes on väidetavalt nende järeltulijad. Rewase jahinduspindala moodustas umbes 106 km ² reservist; iga Rewa kuningas pidi laskma vähemalt 100 tiigrit. Sellest hoolimata aitas teiste loomade ja metsa endi kaitsmisel tõsiasi, et nn tavalised isikud ei saanud reservi sisse lasta. Pärast iseseisvust võttis territooriumi üle Madhya Pradeshi valitsus, kuid maharajas säilitas oma jahipidamise õigused kuni 1968. aastani, mil ala tehti rahvuspargiks. Jahistuse peatamise järel suurenes tiigerpopulatsioon ning 1982. aastal laiendati reservi ala praeguseks 448 km ². Bandhavgarh ja sellega külgnev Panpatha Sanctuary (ka osaliselt reservi) tuli projekti Tiger aastal 1993. Vaatamata kaitse jõupingutusi, Bandhavgarhi rahvuspark on oma probleemide osakaal. Tööstuslik reostus Sone'i jões ja boksiidi kaevandamine Maikal rannikul (lõunasse) on vaid mõni neist. Kuna parki ümbritseb 62 küla, on metsas loomade pookimine ja karjastamine tavalised sündmused. Parki populaarsus turistidega on samuti murettekitav, kuna rahvas häirib loomi.

Kiired faktid:

Riik: Madhya Pradesh

Asukoht: Bandhavgarhi rahvuspark asub Madhya Pradeshi idaosas, Vindhyase Maikal-mägi ranniku kõige põhjapoolsemas tõusus, kus ta jagab Kanhat (asub 160 km lõunas), Shahdoli piirkonnas

Kaugused: 978 km Delhi SE, 565 km Gwaliori SE, 32 km Umaria trajektorni NE, Delhi NH2 Agra; NH3 Gwaliorile; NH75 Saatana kaudu Jhansi kaudu; linnaosa maantee Maiharile; NH7 Katni juurde; NH78 Umariale; riigimaanteel Bandhavgarhisse.

Millal minna: november-märts reisimiseks; Mai-juuni parimate metsloomade vaatluste jaoks. Park on suletud alates juulist oktoobrini, mis hõlmab mussoonide ja juhuslikult tõuaretuse hooaega. Temperatuurid on vahemikus 0-20 kraadi talvel ja suvel tõusevad kuni 46 kraadi

Teave autori kohta

Mitali Saranon töötanud täistööajaga Business Standardi ja Outlook Traveleri jaoks ning on nüüd vabakutseline kirjanik Delhis.