Ladakk: värvitud mäed, lopsakad kõrbed

Ladakk: värvitud mäed, lopsakad kõrbed

Khaana khaaaya ...? Gaana gaaaya ...? laulab välja Phuntsogi, näeb nagu päikesepaiste, jätab meie poole, kui me lamasime tema ebamugavalt värviliste lillide seas, õrnalt seedides meie lõunasööki. Kui ma vaatan vasakule, on päikesevarjud nii eredad, et päike ei tea, kuhu pöörata. Kui ma nägutaksin paremale, on sellised hõbedased mägedesõrestikud, et nõrgad istuvad ja rahulolevad. Kõik meie ümber on nii suured ja punased õunad ja nende puid kutsuvad, et nad on positiivselt viletsad. On tõesti raske uskuda, et ma olen maas, mida nimetatakse mägipäikseks. Phuntsogi Oriental Külalistemaja tavaliselt ei paku lõunasööki. Kuid Amit on oma pahkluu keeranud ja ei saa minna lähedale restoranile. Phuntsog on palunud kööki toita meid perekonna korralistest lõunasöökidest, piiramatult toitu, mida saaksite pidada mõnele külalistele. Ma võtan end sellel lõunasöögil meie ametlikul arvel.

Ida-Idas ei säilita täpsed andmed selle kohta, mida olete tarbinud. Teie viibimise alguses antakse teile trükitud leht, milles öeldakse "hommikusöök" või "Internet" või "kolbi tee"; kogu oma viibimise ajal märkida kõik rajatised, mida olete kasutanud, ja viibimise lõpus on see kõik koondatud, eelistatavalt, nagu me kõik kallistame matemaatika üle. Esimest korda kohtusin selle kardetava mitteametlikuga, mis oli nii vabaks hirmust: "Mis siis, kui nad söövad ekstra, aga ei maksa selle eest?", "Mis siis, kui nad mind petavad," mõtlesin ma selle peale päeva. Kuid nüüd olen harjunud suhteliselt lepinguliste suhteliselt kergusega, mis Ladakhis ilmub, vähene surve, et raha kogu aeg raha teenida. Ma olen harjunud lastele ja nende emadele teeäärses külades, kes asetavad meid kõige õrnemate hernestega, mida oleme kunagi söönud, või pagaripoest, kes ütleb meile ausalt, et kõik tema koogid pärinevad eile ("Aaj tooooo", kontrollid, välja igal kookil üritab meenutada, siis ... "koi bhi värske nahin hai," räägib ta rahuloluga).

Tso Kiagari järv (Prabhuki pilt)

Kui ma lahkan külalistemajast, esitan mulle arve leht Phuntsogile. Ta jõuab kogu mainitud lõunasöögi, grimade juurde, räägib mulle nii nagu öeldes, "kuidas sa suudad?" Ja räägib seda kindlalt. "Oh-ho," ütlen ma. "Oh-ho," ütleb ta. Ja meie giggles ümbritsevad vahetus valgustatud sinise palve lippu. "Erinev maa" Minu südames peitub Ladakh kuid India piirkondades, kus mu keha elab, on üksmeel, et koht on "erinev". Minu sugulased segavad tihtipeale "Leh" ja "Ladakh", esmakülastajad muretsevad, kui nad on reisi tegemisel füüsiliselt jõudmas, ja sõpradega, kes teavad seda, nimetame seda Tiibetis. Selle erinevuse südames on ainult geograafia, mis Ladakki muutub igavast kooli teemast suurepärase kõrguse ja maastiku draama.

Draama, milles saate mõne juhusliku võrdluspunktiga põnevat põnevust: The Great Himalaya, Zanskar Range Induse jõgi, Siachen Glacier ... Ladakas asub väljaspool selliseid kõrgeid mägesid (nii kõrge, et mussoonipilved ei saa maa toitmiseks üle kanda), kannatab karmi külma ilmana ja nii kaua (mägede läbikäik Ladakisse langeb oktoobri ja juuni vahel), tundub nii kaugel ja ligipääsmatud (ainult kaks õiget marsruuti, mis ühendavad Lehist Srinagari (läbi Kargili) ja Lehi Manali (Rohtang Passi kaudu), mis pikka aega näis olevat võimatu muinasjutus või logistiline õudusunenägu. Või vähemalt seda tehti kuni lende alustati.

Induse jõgi (foto Jiten Mehra)

Ladakas asub India pealinnas, jagades oma idapiiri Tiibetiga (või Hiina, kui soovite), nii et järv Pangong Tso kuulub osaliselt Tiibetisse ja osaliselt Indiasse. Ladakhi läänepiirkonnad on need, mis Pakistani piiri lähedal, näiteks Kargili linn, ei ole üldse turismipiirkonnad, on häbiväärsed. Põhja on tugevalt vaidlustatud Siacheni piirkond ja Pak-Occupied-Kashmir (POK). Leh ja nüüd kuulsad budistlikud kloostri külad ümbritsevad - saate pääse nendega oma renditud taksosse - asetsevad enam-vähem Induse jõe ääres Ladakhi keskosas. Leh, samuti need monasterivillagud, on selle mäestiku kõrbe keskosas oaasid. Külad on peamiselt kirjutatud Induse marsruudil, kui ta voolab Tiibeti ja Pakistani, mida toidavad paljud väikesed jäälähedased ojad.

Mine ükskõikse küla juurde ja sa oled selle oaasikvaliteediga enchanted: joonistamine, kuna igavesti inimestest, kus on vett ja elu võimalust, niisutuskanalite muljetav vesi, püsirohumaa ebatõenäoliselt intensiivne roheline, vaikus ja potentsiaal, et teie endiselt vaikne. Näete odra ahju, valgetes majades maalitud uksi ja aknaid, värvilisi palvekäru ja mägi ülaosas budistlikku kloostrit, mis valvab tervet. Kloostri ja küla jagavad oma nime, ja need kloostrid on oma põneva traditsioonide ja aardeartiklitega, mis on teinud külad nii kuulsaks: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru .... Sellest maastikust, sellest kliimast ja sellisest kaugest on tekkinud palju Ladako meelt armastan.Nii nagu paljudes kohtades, määratleb geograafia nii ajalugu kui ka elustiili.

Põllumajandusmaa vähesus (kuna vihma saamise korral võib niisugune mägipiirkonda niisutada vaid sulatades jääveekogusid või Induse vetes), tähendab see, et majad ehitati dramaatiliselt ja fotogeenselt põllul paiknevate mäenõlvade külge, et mitte jäätmeid rikkuda maa. Ressursside nappus nagu vesi tähendab, et inimesed peavad tegema koostööd ja jagama. Jälgides välju, võime ikka veel näha, kuidas põllumajandustootjad kasutavad koostöös suusarvete niisutuskanaleid. Iga talupidaja blokeerib kanalit kividega, veedab oma põllud kuni piisavaks ja seejärel eemaldab kive täpselt nii, et vesi liigub allavoolu teistesse valdkondadesse.

Leh Valley (Foto: Dan Hobley)

Ajalooliselt tähendas ressursside nappus seda, et midagi kunagi ei lakanud. Nagu Ladakh õpetlane Helena Norberg-Hodge kirjutas: "Seda, mida ei saa süüa, tohib anda loomadele, mida ei saa kasutada kütusena, võib väetada maad ... Ladakhis muudab oma kodutoru, kuni neid enam ei saa. Lõpuks, kulunud riidega on muda pakendatud niisutuskanali nõrga ossa, et vältida lekkeid ... Peaaegu kõik põõsad või põõsad - mida me nimetaksime umbrohtudeks - teeniksid mõnda eesmärki (kütusena, söödas, katusematerjalides, tara materjalides, värvides, korvkudes jne). Isegi inimeste väljaheited ei raisatud. Igal maja küljes oli kuiv kompostimislaud, millel oli palju alla. Jäätmete hulka lisati maa ja köögi tuhk ", et aidata lagunemist, paremaid väetisi ja lõhna kõrvaldada." Seda kuivat komposti kasutati väljadel.

Kirjas pole mingeid jäätmeid, kirjutas teadlane ja täna, kui ma istuvad oma saastunud jõgede ääres, juhusliku linna prügi, ressursside ammendumise ja globaalse soojenemisega - ma ei tea, mida oleme kaotanud. Leh aeg Lehis käime jalgsi Changspa ala, eemal kesklinna ja basaarist. Meil on 11 500 jalga, see on september ja tulevad tuleohtlikud sügisvärvid. Peale paar sõjaväeautode ja salajase kurbusega mule on meil enamus jalutuskäigu jaoks üsna üksinda. Oleme otsustanud, väga mõistlikult, et mitte jalutada põhimaantee suunas, mis juhtub mugavalt basaarile, vaid terrassiga põldude kaudu siksakima. See tähendab, et me ronime kaljudele, mis piiritlevad väljapoole piiri, läbivad voolu voolu, värskelt sulatatud, lubavad õnnelikult mõned eeslid sõiduõigust ja teevad sõpru Tseringi kõigi kaheaastaste vanuserühmadega, kes otsekohe ka kaotavad.

Mingil hetkel oleme lihtsalt kaotatud väljadel. Lumik Stok Kangri vaate vaated on jumalikud, kui intensiivse rohelise taime ette näha. Ma võin kulutada tunde, kui vaadata, kuidas päikesevalgus poleerib voolavat vett, kuidas valgus annab värvi kive, kuidas oja muusika satub oaasi vaiksesse kanga. Ent me oleme kiirustades näinud dokumentaalfilmi "Ancient Futures", mille on välja töötanud teadlaraktivist Helena valitsusväline organisatsioon, ökoloogiliselt ja majanduslikult ühiskondlikult harmoonilise ühiskonna kohta, mida Ladakh oli ja millalgi veel on. Meil on löönud Ladakhi muutuv psühholoogiline maastik, mille ta koostab. Aastal 1975 oli Helen, tehes küla antropoloogilisi uuringuid, küsis poisilt, kui palju inimesi ta nimetaks külaelanike seas vaeseks.

Ladakh (Foto Karunakar)

Ta mõtles ja ütles: "Puudub." Oma vastastikku sõltuvates, iseseisvatest, tahtmatutest viisidest, piisavuse ja jagamise mõisted on mõistlikud, kuid "vaesus" ei olnud. Ütlematagi selge, et kõik Ladakh, eriti Leh, kus inimesed on sunnitud teenima oma sissetuleku mõne kuu jooksul turismihooajast, ei ole selliste väärtuste süütu varjupaik. (Dokumentaalfilmil oli veel öeldud, et kui Helena külastas aastaid sama külge, pärast seda, kui Leh oli "arengule" jõudnud ja turism oli jõudnud, ütles sama poiss talle: "Palun tee midagi meie jaoks, me oleme nii vaesed"). Ja veel. Me ei suuda täiesti suuteline eristada õhu selgust, lilli täiuslikkust ja valgete maja rahu ning vaikust, milles jõgi ja värvi kividega ... tuld alates nende loomuliku ilu elus, mis iganes neist jääb. See on parim põhjus Ladakaks minna.

Gompas Gompa: Üksildane koht. Ladakhi gompas (buda kloostrid) on suurepärased, säilitades samaaegselt oma ainulaadse mõtlemise aura ja turistide atraktiivsuse, eriti festivali ajal. Kesk Ladakh on koduks Buddhistliku Vajrayana vormide pikaajalistele traditsioonidele, mis on Tantra elementide jaoks eriti huvitav külastajate jaoks, elav värvikas kunst, müstiline tunne ja erootilised pildid. Ajalooliselt tulid budism alasse, mida me nimetame Ladakaks 2. või 1. sajandi keskpaigaks (varasemad shamanistlikud pantheistlikud tavad nimetati Bon-chosiks). Kesk-Ladakh nägi budistliku tõusu esimesel aastatuhandel, sattus Tiibeti kuningate reegli alla - nägi palju Tiibeti rännet, eriti 8. ja 9. sajandil - ja 11. sajandist (kui budism langes Indias) Tiibeti budismi jaoks inspiratsiooni leidmine. Tänapäeval täheldatud gompas ehitati enamasti 16. sajandist peale, kui kuningas Tashi Namgyal (umbes 1555-1575) ühendas Ladakhi kuningriigi.

Külastage mõnda neist. Lehi vana kvartal ja selle tunnelitaolised kanalid asuvad ühe 9-korruselises sissepääsus King Sengye Namgyali paleeja Tsemo Gompa selle kohal. Hemis (48 km Lehist kagusse) on Ladakhi gompasest kõige tuntum, sest sellel on oma suve jooksul iga-aastane festival, kus turistid saavad hõlpsalt külastada.Festival on pühendatud Guru Padmasambhavale ja iga 12 aasta tagant avaneb Gompa suurim aarde - Padmasambhava kolme korruseline kõrgus, mis on kaunistatud pärlitega ja vääriskividega. Kuid meie raha eest on Hemis kõige paremini külastatud kuus nagu septembris, mil puid on kuldsed ja tuuled tantsivad.

Hemis on ehitatud 1630. aastatel Ladakhi suurim ja rikkalik klooster. Thiksey (19 km Lehist kagusse), mis on ehitatud 15. sajandi keskpaigas, on veel üks suur gompa, mis ilmus muljetavaldavalt küla kohal künkal. Pimedas atmosfääris peamise templi, nagu suure kogunemisruumi, on seina vanad murrangulised, enamasti hirmutav tantristlikud jumalad, sageli seksuaalsuunas. On olemas puidust raamatukaardid, mis hoiavad iidseid käsikirju ja müstiline lõhn gei ja viiruk on kõikjal olemas. Katus pakub suurepäraseid vaateid. Nii Hemisi kui ka Thiksey kloostrid on siin tüüpilisteks gompasideks, kus on massiivsed seinad, väikesed aknad, palvepärmid ja seestpoolt väikeste pimedate ruumide ja lõikude labürindi.

Võite külastada ka Stoki palee (lähedal Thiksey), elukoht Namgyali dünastia Alates 1843. aastast, kus muuseumis on näha vanu thangkasid, pronksist ja kullast, kaunistused ja kuju keerdunud mõõk, on öelnud legendaarne Tashi Namgyal ise! Baso jõgi (Lehist põhja pool) oli Ladakhi Namgyali dünastia filiaali pealinn ja nüüd on selle kindlustused rikutud, võib siiski näha mõnda kaunist 15.-16. Sajandi murenemist. Likir Gompa (60 km Lehist looderannast) naudib ilusat asukohta, hästi maanteel, kus on kaunist vanade tangkade kogumikku, pilte ja käsikirju. Praegune hoone pärineb 18. sajandist.

Alchi küla koos mõnekümne elanikuga ja selle 11. sajandi chos-khor (religioosne enklaav) on Ladakhi gompade seas kalliskivi, mille säilinud on 12. sajandi murrangulised jooned (neid ei värvitud ega vähendatud lehtede tahmaga ), sest mingil põhjusel peatus 16. sajandil aktiivne jumalateenistus. Reisides peaaegu ühte nendest kohtadest, pakume värsket hernet, kui me peatusime ja juhime kõige rohelist kullaväljavaadete fotogeensust ja kohtuvad naljakaimate naeratustega ja läheme sügavamale intiimse tuule vaikus südamesse ... Oleme nõus, et kui me kasvame, tahame saada Ladakhiks.

Juhi Saklani poolt

Erinevalt Harry Potteri seeriast, kes on jaganud oma hinge mitu tükki, et vältida suremust, tõmbab Juhi Saklani neid reisides, reisides kirjutamise näol.

"

Jaga:

Sarnased Lehed

add