Edge-Suur Himaalaja rahvuspark

Edge-Suur Himaalaja rahvuspark

Umbes 3000 meetrit Suur Himaalaja rahvuspark kui õhk muutub õhemaks, siis hakkab iga aeglane samm pahaseks. Külma tuul hõõrub maha harja ja fännid välja tõsiseid laineid üle Alpide heintaimede umbes Rakhundi Top (3,500 m), kus me oleme otsustanud teha pausi. Alates sellest, kus me oleme pergitud, näeme Tirthani Tirthani jõe allikat ümbritsevate mägede kaugeid lumeid, mis säravad keskmise hommikuse päikese käes. Allpool meie kilomeetri all asub Tirthani jõgi sügava orgu kaudu Lääne horisondi. Kõrge üle meie, rühma lammergies ja eristavaid buffish-valge Himaalaja grifoon vultures spiraalselt lainete õhuvoolu, mis tõuseb mägede.

Osa Suur-Himaalaja rahvuspargist (üheteistkümnes Joshis)

Me oleme jätnud tiheda deodari metsa taga. Isegi viimane Bhojpatra puu, mille me nägime, oli mõnda tagasi. Selles kõrguses elavad ainult madal alpine põõsas ja kastutatav kadakas. "See on koht, kuhu me peame minema," ütleb minu juhendaja Basant, viidates kivisele tõukele, mis jääb mäestikust eemale. "Ärge võtke Guntraost jõudmiseks rohkem kui kolm tundi," lisab ta juhuslikult. "Hmmm," muretsen ma hoolega, püüdes hoida paanikat lahtris. Minu põlved on võtnud juba peksmise ja mul on üsna kiusatus valetada ja veeta hommikul leotama karge keskmise päikese kätte. Ma olen peaaegu maitsnud, kui koklassi talupoeg hoiatab nutt "kok-kok-kok ... kokras", et see rahulik. "Kolm tundi tassi kuuma tee vastu," ütlen ma ise, raseerides maha muru bitti ja purjetades ennast mu jalgadele. Basant ja Prem Singh on juba pooleks teele kallutatud.

Suur Himaalaja rahvuspark (Foto: wikipedia)

Enne lahkumist olin veetnud päeva, kes jooksis ümber, püüdes välja selgitada, millised marsruudid pargis olid avatud - mõni nädal tagasi oli piirkonnas mõni nädal tagasi purunenud, mis oli hävitanud mööda jõge mitu rada ja pestakse peaaegu kõik sillad. Keegi ei tundnud teadvat, millised marsruudid olid avatud või kus jõgi jõudsime. Ja veel kõik väitsid, et nad teadsid kõiki pargi marsruute. Nii et see oli leevendaja, et leida end järgmisel hommikul rada koos juhendiga, mida ma võiksin usaldada ja jah, seitsmepäevane pakkumine dal, riis ja Nutrella.

Õhus oli lõtk ja lindude kõnekohvik tõusis piki jõe oru tiheda, mõõduka segu-lehemetsade kari, sarapuupähkli, vahtri, paina ja papli vahel. Ja Tirthani jõe kiirelt voolav heli tõusis ja langes rajaga. Ropa, viimane küla, enne kui me parki sisenesime, just ärkates, kui te lõpetasime. Siin me olime omaette. Ja see oli ka siis, kui rada jäi karmiks - jõed mööda olid asetatud kitsaste puidust palgid ja tee oli kohati langenud, mistõttu vajati ringikujulist tõusu kogu kivisüvistatud libisemiskohta. Kolm tundi hiljem olime Rollas, meie peatuspäev - väike varruka mõni minut jõest. See oli kerge jalutuskäigu päev.

Suur Himaalaja rahvuspark (Wikipedia foto)

Rolla-Shilt'i ronimine on otse üles nallah - mööda teed pole ühtki tasasel pinnal. Mõnevõrra alla 3000 meetri on tamme ja deodari metsad asendatud metsadega, mida domineerivad Himaalaja kuusk ja kharsu (pruun) tamm, vaheldumisi kuuse ja sinise mändiga (kail). Kokklassi hoiatuskimm kaasneb meid ronimisega ja järsku kerkib meeletu kivi nägu, mis on meie saabumisest häiritud, ja seejärel otsustame, et oleme piisavalt kaugel, et olla ohutud, see on saunteritele. Hiiglased porcupine quillid pesa tee. Ja kui me tõusevad, muutub see külmemaks. Selleks ajaks, kui me jõuame Shiltile, meid leotatakse higi - madala hilisõhtuse ajal valgusküllus kharsu puud kõrgemal vihma, nagu oleks neid vase ja roostega piserdatud, ja läänariba bänd filiaalist , näeb väljakutse meie sissetungi vastu.

Kõik värvid Alpide lilled, alates šokk punane kuni sügav sinine, õitsevad kivide vahel, mööda rada kuni Guntrao. Prem Singh kogub siniste lillede juure. "Seda nimetatakse kadva toshiks," ütleb ta. "Suurepärane kõhuprobleemidele." Jurinea kimbud (dhoop) kasvavad kohtades, kus on vähe tasase maapinnaga. Mõned bhojpatra (hõbekase) puud on valged ja üksikud rohu ja kivide pruunid. Kui me ronime üles Rakhundi ülaosasse, võtab monalaht lendu - hõõguv sulgede hulk, mis paistab pigem rohkem kui õhku lendama. "Monali," ütleb Basant naeratades. Selleks ajaks, kui jõuame Rakhundi Topini, olen ma väsinud. Umbes 3000 meetri pärast, kui õhk hakkab hajuma, muutub iga aeglane samm pahaseks.

Ja ahmudes aeglase gaasiga, me teeme Guntrao suunas. Pisike vägi on mäest ülespoole püstitatud. Päikeseküllus ulatub koridorusse - siit on see järsk langus viini juurde. Pärast mussoonide taimi on metsloomad kasvanud, raputades seda maha, nii et ma kastan läbi. Kui jõuan kotti, basants väljub sooja tassi teega, et mind tervitada.

Suur Himaalaja rahvuspark (Wikipedia foto)

Öine taevas särab miljonil tähega.Istudes tulles, sööte dal, riisi ja Nutrella, Basant, Prem Singhi ja mu tavaliste sööki. Nad räägivad mulle kohtumisteist karude, muskaatõraga, mis kummarduvad meie vastas oleva mägi metsadesse ja jujurana (lääne tragopan) - "lindude kuningas". Himachali legendil on see, et kõik linnud kogu universes annetasid ühe sulgi, et luua seda lugematuid värve ja unikaalse ilu lind. "Kui sa oled piisavalt varakult, võite seda näha," ütleb Basant, sest ta näeb, et ma ei lähe magama.

Järgmisel hommikul, nagu me välja panime, viitab Basant väikesele karjamaale vastasküljel. "Tahr," ütleb ta, viidates plaastrile, mille esimesed päikese kiirused löövad. Näen kolme binokli abil, kuid nad on liiga kaugel, et neid selgelt näha. Nii et me seadsime Dheli, viimase suure kõrguse niidu, enne kui hakkame oma lasku saama. Kuid sinna jõudmiseks peame ületama Supakhani passi. Läbilasketee pole - lihtsalt rada, umbes 6 tolli lai. See hoiab mäestikku pärast mäestikku, mõne saja meetri suurte tilkadega. Mõnikord on maalihkeid, mis liiguvad ohvriks jalgade all. "Me peame ületama ühe," ütleb Basant, kes mind minust põleb, kui udu rullub passi suunas, nähtavuse vähendamine umbes 10 jalga. Mõneks ajaks on ma tõesti hirmul. Me teeme seda üle Supakhani passi viie viimase versiooniga. Meie taga on udus paks ja kiire ja võite vaevu näha jalgsi edasi. Kui Basant tõmbab mõnda Supakhani devta suppi, siis ma lükkasin leevendatud palve.

Suur Himaalaja rahvuspark (Balaji Venkateshi S foto)

Kogu Supakhani suunas jõuame Dhel Thachi (Alpide heinamaa) suurte jooksvate niitude juurde. See on kullerriik ja me sattusime sageli paljajälgede juurde. Külm on heinamaa heintaimedel närviliseks mädanemiseks pruuniks, kuid iga kivi on vaibunud pisikeste punaste lilledega. Jalutuskäik on lihtne ja tund aega hiljem jõuame Dheli ilusasse puidust küla.

Siit leiame meie marsruut Sainj orgale, Lapahi väiksele kasvanduskülasse, kus puumajad ja templid vahelduvad maisipõldude ja väikeste siseõuetega. Lapsed mängivad munakivisõiduradadel, samas kui vanaemad istuvad enda peale ebastabiilsete puidust rõdu, mis ümbritsevad maja. Pärast Lapahti tuleb Neuli, Sainj Valley org, kus meie auto ootab. "Sa pole näinud jujurana, nii et sa tulen tagasi," ütleb Basant, kui me istume Neuli restoranis. "Kindlasti," lausun ma, surudes mu suu juurde rohkem maggi nuudleid. Ma tulen tagasi, et kuulata teda Tammachali laulud laagris laagris, ma tulen tagasi, et näha sadu erinevaid liblikaid, liikuda sügavate metsade kaudu ja näha, et lammergeier tõuseb läbi orud.

Kiired faktid

Riik: Himachal Pradesh

Asukoht: asub Kullu linna Seraj Tehsil, India suurimad rahvuspargid - üks suuremaid Himaalaja rahvusparki - on 50 km kaugusel Kullu kaugustest, 500 km N Delhi, 270 km N Chandigarhist

Teekond Delhi NH1st Chandigarhisse Panipat ja Ambala kaudu; NH21 automaatselt läbi Bilaspur ja Mandi; Larjõe ja Banjari kaudu Ghesaini kaudu

Millal minna: park on avatud aastaringselt. Aprill-mai on parim aeg külastada. Selleks ajaks lumi sulab ja maa pole rohust, mis muudab ronimiseks keeruliseks. Fall (sept kuni novembri keskpaigaks) on ka hea aeg parki külastada. Mussoonvihm ja talveline lumi muudavad trekkingi üsna keeruliseks. Aga ainult talvel on loomad nagu lumeleoparid ja tahtlid kõrgematel kõrgustel laskuda

Litsid on saadaval Tirthani elupaikade ACF-i büroos Sai Ropal (tel: 01902- 265320) ja Larjõi Jiwa Nal Wildlife Range büroost. Litsentsitasu: indiaanlased Rs 50 päevas; välismaalased Rs 200 päevas esimese 5 päeva jooksul

Minge sinna Tragopanile, taherile ja lumeleopardile

Teave autori kohta

Akshai Jain tegid palju filosoofia kraadi ja ei teadnud, kuidas teha end pärast seda. Nii tõusis ta tõelises filosoofilises stiilis, eksinud. Ja üks hea päev, eksib ta ajaveebi Outlook Traveler kontorisse. Ta on rõõmus, et talle makstakse seda, mida ta kõige paremini armastab.

"

Jaga:

Sarnased Lehed

add